Como a viagem dura apenas alguns dias, você pode tentar levar uma mala pequena. Mas avalie se o seu 4×4 tem proteção para as malas na caçamba, principalmente se você alugar o carro com algum outro casal.

A distância é de 3 horas e 40 minutos de Brasília até Alto do Paraíso — a estrada é boa.

Ficamos na Vila São Jorge, pousada Egrégora. A cidade vive em torno dos extraterrestres. Os moradores sempre brincam que podemos ser abduzidos.

Conhecendo a Cachoeira do Segredo

No dia seguinte à nossa chegada, fomos conhecer a Cachoeira do Segredo. Ela fica a 14 quilômetros da vila. A trilha tem 7 km ida e volta e é considerada fácil a moderada.

A cachoeira é bem alta, com 120 metros, e a água é gelada, pelo menos para mim. Os meus amigos entraram tranquilamente, nadando de um lado para o outro.

Acho que é porque sou o tipo de pessoa que põe o pé na água e só depois o resto do corpo, sempre aos poucos. O sofrimento é maior! Vale a pena lembrar de usar uma camisa de neoprene se você for uma pessoa que sente mais frio.

Leve também uma toalha e sapatilhas; afinal, sempre podemos ter o risco de cortar os pés nos cascalhos.

Às vezes bate um sol e a entrada fica psicologicamente mais fácil. O que não é permitido, na minha opinião, é não entrar. Se não entrar na cachoeira, você vai se arrepender depois! Existem poços de água irresistíveis!

Almoço no restaurante da Moringa

Após o passeio na cachoeira, almoçamos no restaurante da Moringa e comemos um feijão-tropeiro feito de maneira típica do local. Muito bom!

Segundo dia de passeio

No segundo dia, fomos à Chapada dos Veadeiros e fizemos a trilha amarela (não são nem 10 minutos de carro). Ela consiste em 11 quilômetros de nível moderado, passando por diversas cachoeiras.

Se você fizer esse percurso, observe as flores. Existem algumas típicas do local, muito bonitas e diferentes.

Existem algumas pedras no caminho, então um sapato apropriado para caminhadas que chegue até o tornozelo é o mais indicado.

No local, podemos ver o vale e o Mirante Salto do Rio Preto com uma altura de 700 metros. Depois de caminhar alguns metros, podemos ver a origem da queda com outra cachoeira: a do Garimpão. Ela também tem uma visão maravilhosa. Aproveite para dar um bom mergulho.

Se continuar mais um pouco, vai conseguir ver outra: a Cachoeira do Carrossel e suas corredeiras.

No final da tarde, não perca a oportunidade de dar outro mergulho em uma piscina de água não gelada. Nas pequenas quedas, você ainda consegue fazer uma massagem.

O terceiro dia: o Mirante da Janela e o Mirante Salto do Rio Preto

No terceiro dia, fomos até o Mirante da Janela com uma trilha de 8 quilômetros. Aqui não tem cachoeira, mas a vista é muito bonita. Por entre pedras, você consegue ver o Mirante Salto do Rio Preto.

Depois, fomos ao Vale da Lua, esculturas com bordas arredondadas feitas pela água na pedra cinza clara. Elas revelam túneis e formas curiosas.

À noite partimos para Cavalcante, na pousada Aruanã. De Cavalcante até o Complexo da Canjica, percorremos 75 quilômetros. Aqui, o 4X4 fez toda a diferença. A trilha tem de 7 a 10 quilômetros, ida e volta, e parte pelo leito do rio.

Começamos por um poço que se chama Buriti e, pelo caminho, vamos vendo as paredes formadas por rochas que formam camadas sedimentares e algumas pedras esculpidas.

Logo no início, tivemos a oportunidade de mergulhar no poço de lindas águas azul-turquesa, de lá até um local em que você pode pular com segurança alguns metros antes de cair na água.

Observação: sempre pergunte aos guias o local EXATO onde você pode pular!

Fazendo esse passeio, você vai passar por vários poços, como o Encanto. Local em que paramos para tomar um lanche. Afinal, se você não parar para comprar algo, pode acabar tendo que ficar em jejum muitas horas.

Um ponto imperdível foi a Cachoeira da Borda Infinita! Não perca essa parte do trajeto.

A queda é alta e permite que você fique perto da ponta, com vista para um vale. É curioso, pois passa a sensação de que, a qualquer momento, dinossauros podem sair dali.

Nosso último dia e mais cahoeiras

No último dia, optamos por cachoeiras mais próximas, como a da Capivara e da Santa Bárbara. São locais muito turísticos, pois você precisa andar muito. Lá, há um caminhão que dá carona aos turistas.

Para aproveitar mais a cachoeira, é importante chegar cedo para evitar o local com muita gente.

A primeira é a Santa Barbarinha, que já impressiona pela cor da água. Sua água é um pouco fria, já que não tem muita luz do sol. Mas, como eu disse, não deixe de entrar para não ter arrependimentos.

Já na Capivara, vi algumas pessoas escorregando. Então: cuidado com o limo das pedras.

A verdade é que o nosso país tem muito lugar bonito para conhecer. Para ver todas as belezas da Chapada dos Veadeiros, é preciso ter mais de uma semana de passeio. Achei uma ótima viagem, principalmente quando se está na companhia de amigos.

Perguntas frequentes

Qual a melhor época para visitar a Chapada dos Veadeiros?

O melhor momento para visitar a Chapada dos Veadeiros é o período de seca, de maio a outubro. Isso porque o tempo fica mais ensolarado e permite mais trilhas.

Onde é melhor se hospedar enquanto estiver na Chapada dos Veadeiros?

Existem diversos locais interessantes de hospedagem na Chapada dos Veadeiros, algumas opções são: Alto Paraíso de Goiás, Vila de São Jorge e Cavalcante.

O que levar na mala?

O ideal são peças de secagem rápida, ou seja: roupas mais leves. Além disso, é importante ter calçados adequados para trilhas, como tênis e botas específicas.

Precisa de guia para passear na Chapada dos Veadeiros?

Algumas trilhas e passeios podem ser feitos sem guia, mas o ideal é ter um profissional que conheça bem os locais, deixando o passeio mais interessante e seguro.

Quantos dias são ideais para aproveitar a Chapada dos Veadeiros?

São tantos locais interessantes que o ideal é ficar, pelo menos, uma semana inteira. Se possível, fique mais dias para conseguir aproveitar todas as trilhas e cachoeiras disponíveis.

O post Chapada dos Veadeiros: uma viagem entre cachoeiras, trilhas e paisagens inesquecíveis apareceu primeiro em Casal Mega Viajante.

Início da aventura sobre duas rodas

Começamos em Segóvia fazendo uma trilha circular de 45,2 km com desnível de 482 metros em um trajeto considerado moderado. No meu humilde ponto de vista, eu não sou atleta e, para mim, foi muito tranquilo. 

Perto de 50 km com e-bike, você vai para qualquer lugar; claro, sempre temos que pedalar, mas, nas subidas, você pode aumentar a potência da elétrica para facilitar se faltar o fôlego. 

A bateria sempre é suficiente em 50 km, mesmo que a altitude seja maior do que 500 metros. Antes de pedalar de e-bike, esses números me assustavam. Agora sei que é possível.

Aqueduto de Segóvia

No dia em que chegamos, fomos andar pela cidade e, logo na frente do nosso hotel, tivemos o privilégio de ver “O Aqueduto de Segóvia”, localizado na Espanha.

Essa é uma das obras de engenharia civil mais bem preservadas do Império Romano e o símbolo máximo da cidade. 

Declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1985, ele impressiona por ter sido construído inteiramente a seco, ou seja, sem o uso de nenhuma gota de cimento ou argamassa. Suas pedras de granito se sustentam de pé há quase 2.000 anos apenas devido ao encaixe perfeito e à força da gravidade.

Andar pelas ruas estreitas e charmosas é muito agradável, porque elas são testemunhas de vários fatos históricos. O chão é bege e as casas ainda têm enfeites e residem na sua atmosfera medieval perfeitamente preservada, onde vielas de paralelepípedos e fachadas históricas transportam os visitantes no tempo.

Alcázar de Segóvia

Depois fomos ver o “Alcázar de Segóvia”, um dos palácios-fortalezas medievais mais famosos e visualmente impressionantes do mundo. Localizado no topo de um penhasco rochoso na cidade de Segóvia, Espanha, o monumento é famoso por seu formato único que lembra a proa de um navio. 

Ele também é conhecido por ter servido de inspiração para o castelo da Cinderela (e da Branca de Neve) de Walt Disney.

Catedral de Segóvia 

Visitar a Catedral de Segóvia foi uma experiência que me impressionou pela grandiosidade e pela história que ela carrega. Construída entre 1525 e 1577, ela é considerada a última grande catedral gótica erguida na Espanha e na Europa, mesmo em uma época em que o estilo renascentista já predominava. 

Sua imponente estrutura em forma de cruz latina, as três naves, as 22 capelas laterais ricamente decoradas, o coro com seus enormes órgãos e o belo claustro gótico. Também soubemos que ela foi construída para substituir a antiga catedral românica, destruída durante a Guerra dos Comuneros, o que torna sua história ainda mais fascinante.

Palácio Episcopal

Uma das principais joias arquitetônicas da cidade é o “Palácio Episcopal”. Ele foi construído em 1550 e transformado em palácio no ano de 1755.

O local serviu como residência oficial dos bispos, abrigando atualmente o museu de arte sacra da diocese. 

Parque Pradera de San Marcos

Outro passeio que valeu muito a pena foi o do Parque Pradera de San Marcos. Lá, você tem a vista do castelo (os espanhóis chamam de Alkazar) no alto e, na época em que nós fomos, tinha uma árvore que liberava um algodão branco que era similar à neve, dando um efeito bonito. 

Durante o passeio, é irresistível não comer o sanduíche com pão crocante de Ramon. 

O grupo se reuniu em um restaurante típico para comer o famoso cochinillo de Segóvia. 

Vimos o forno enorme e, como é assado devagar, deixa a carne bem macia. Uma obra de arte. Irresistíveis são as azeitonas e o azeite com um sabor diferente, levemente amargo.

Nosso retorno à e-bike

É marcado um horário para receber as e-bikes e o responsável ensina como usar o equipamento, que é geralmente bem simples.

No primeiro dia da aventura, passamos por San Antonio, um palácio antigo que hoje é um hotel; depois vimos a Puente de Segovia. Pegamos muita chuva e, mesmo no verão, fazia frio. Como temos uma sacola acoplada na bike, podemos levar capas e mais agasalhos.

Incrível que, em pleno mês de maio, pegamos uma chuva de granizo e a temperatura abaixou muito. Todos nós tremíamos de frio, por isso paramos para tomar um caldo quente. Quando você se propõe a andar de e-bike, isso pode acontecer.     

Palácio Real de La Granja de San Idelfonso

Impressionante no primeiro dia foi o “Palácio Real de la Granja de San Idelfonso”, com jardins maravilhosos.

O local é uma das mais deslumbrantes residências da família real espanhola, localizado na província de Segóvia, na encosta norte da Serra de Guadarrama.

Ele é conhecido popularmente como o “Versalhes Espanhol”. O palácio barroco do século XVIII foi idealizado pelo rei Filipe V (o primeiro monarca da dinastia Bourbon na Espanha) para recriar o esplendor da corte francesa de seu avô, Luís XIV.

Palácio Real de Riofrio

O “Palácio Real de Riofrío” é uma das residências oficiais da Família Real Espanhola, localizado no município de San Ildefonso, na província de Segóvia, a apenas 11 quilômetros da capital provincial. 

Gerido pelo Patrimônio Nacional da Espanha, o monumento destaca-se por sua arquitetura de influência italiana e pela vasta floresta protegida de 625 hectares que o circunda, habitada por gamos e veados.

Segundo dia de passeio — de Segóvia a Pedrazza

Em nosso segundo dia de passeio, fomos de Segovia a Pedraza por 52 km, com um desnível de 602 m e com a dificuldade considerada moderada. 

Pelo caminho, muito sol, muitas e muitas flores (incrível como fica bonito nessa época), animais como gado e cavalos.     

Entramos no vilarejo medieval de Pedraza. Passando os muros, parece que mudamos de século. Ruas estreitas e de pedras, com casas antigas, com janelas e portas de madeira.

O Castelo de Pedraza é uma impressionante fortaleza medieval do século XIII na província de Segóvia. Erguido sobre antigas ruínas romanas e árabes, o monumento destaca-se por sua imponente torre de defesa.

O portão é interessante e cheio de metais em forma de espinhos na madeira. O castelo foi construído a partir do século XIII e, a partir do século XV, com a indústria têxtil, foi um ponto importante e era residência dos nobres. 

Tem alguns arcos em sequência em um corredor de estilos diferentes porque as épocas de reforma foram diferentes (sécs. XIII e XV), incluindo uma cerca de metal para impedir invasões. Existe uma masmorra sombria e úmida que, graças a Deus, nunca mais será usada. 

O jardim e o prédio são bem cuidados por meio de uma pequena taxa que você paga para entrar. Até 1920, ele estava abandonado e foi comprado pelo pintor espanhol Ignacio Zuloaga.

Ficamos em uma pousada charmosa do século XVIII com o nome de Santo Domingo, com a estrutura antiga de paredes grossas e com uma vista bem agradável.    

Ida para Sepúlveda

No dia seguinte, partimos para Sepúlveda e fizemos uma parada em Carrascal del Rio, um rio que foi esculpindo um vale com suas curvas e paredes cheias de vegetação. Dormimos em uma pousada medieval, a Casa Gil e Gibaja, que nos recebeu com um grande portão em madeira e um pátio central. Paredes de pedra e grossas, móveis de madeira, espadas usadas como enfeites e a impressão de que o tempo parou. 

Acordamos com um ótimo café da manhã e fomos em direção a Pena Fiel (parâmetros). 

A primeira parada foi Rábano, ao lado de um riozinho com várias árvores que parecem paineiras, que soltam tanto algodão branco que nos dá a impressão de neve. 

Entrando em Penafiel, fomos ao Castelo de Penafiel, que fica numa colina com uma boa subida (e bike, você é maravilhosa). Infelizmente, por causa da siesta, estava fechado.

No meio da cidade tem um local onde os espanhóis fazem touradas. Ficamos no hotel que era um convento, que se chama Las Claras, que é muito bonito. Tem uma área central onde entra muita luz do sol e o prédio, apesar de antigo, é pintado de cor branca.

Vinícola Aranda Del Duero

Apesar de não ser conhecedora de vinhos, no dia seguinte fomos em direção a uma vinícola perto de Aranda del Duero e ficamos no Hotel Torremilanos, que fica dentro dela.   

Enormes tanques de alumínio, cimento e barris, com rigoroso controle da temperatura. Os galões enormes de metal são fáceis de higienizar e têm pás para misturar e usam as cascas da uva sem leveduras para fermentar.

Na plantação tem pés de parreira de 1910 e tem pés mais recentes. Tem pedras no solo porque essa região já foi leito de rio há muitos anos e ajudam hoje a manter o calor. Para minha surpresa, eles só contratam 25 pessoas durante 2 meses por ano que conseguem dar conta de pegar todas as uvas.

Junto às bordas das parreiras, eles têm roseiras que pegam as pragas mais rapidamente e também plantam leguminosas para aumentar os nutrientes do solo. Na parte do porão do hotel existem milhares de barris de madeira. Cada barril pode ser usado de 3 a 4 vezes e depois é usado para descansar o uísque. Um vinho jovem usa 1 kg de uva e um vinho gran reserva usa 3 kg  da fruta.            

No dia seguinte fomos para Ayllon e, no caminho, entramos no Parque Natural de Hoces, junto ao rio Riaza, e conhecemos uma cidade em uma colina.

Ficamos no Hotel Ayllon, moderno e confortável. A cidade também tem uma muralha e várias ruas estreitas de pedras com obras antigas que podemos admirar.

Caminho para Riaza

No dia seguinte, fomos a Riaza. Conhecemos a Plaza Mayor e fomos ao mirante, que vale muito a pena. Tivemos a impressão de que algumas casas são abandonadas, mas o gerente do nosso hotel nos informou que as pessoas vêm em períodos específicos e essas casas têm um alto valor econômico. 

Uma última aventura antes da volta para casa

Antes de pegar o voo de volta, ficamos um dia em Madri. Fomos ao Parque El Retiro e, sentados olhando o lago, comemos um lanche. Depois fomos à Praça Mayor. No caminho ao “Palácio Real”, existe uma casa onde você pode escrever seus pedidos em papel (loja dos desejos).

O Palácio é imperdível; é o maior palácio real da Europa Ocidental, cobrindo 135.000 metros quadrados com mais de 3.400 salas.

A escadaria principal impressiona pelos afrescos no teto. O salão do trono mantém os tronos originais e tem uma sala de estilo rococó que se chama Gasparini, que, segundo informações do guia, veio de Veneza. O antepassado do Luís, que tem o sobrenome Gasparini, veio de Veneza; quem sabe tem uma veia artística no DNA? 

Vale a pena conhecer a Espanha de e-bike?

Sim. Vale muito a pena não apenas conhecer a Espanha de e-bike e suas cidades históricas. Pudemos conhecer diversos locais e pontos turísticos sem tanto esforço e aproveitando cada detalhe.

Durante o passeio, conseguimos visitar alguns dos principais cartões-postais, como o Palácio Real de la Granja de San Idelfonso, Alcázar de Segóvia, entre outros. Tudo isso com um roteiro criado para esse tipo de viagem. 

Foi uma experiência inesquecível, combinando mobilidade, lazer, história e cultura. Pudemos apreciar a arquitetura e atmosfera espanhola.

Perguntas frequentes

Quantos dias são suficientes para conhecer Madri?

O ideal é reservar pelo menos de 3 a 5 dias para ter a oportunidade de conhecer os principais pontos turísticos de Madri com mais calma, aproveitando a cultura, história e gastronomia.

Qual é a melhor época para visitar Madri?

A primavera (abril a junho) e o outono (setembro e outubro) são considerados os melhores períodos para conhecer Madri. O clima é agradável, há menos turistas do que no auge do verão e os passeios ao ar livre ficam ainda mais confortáveis.

Madri é uma cidade fácil de explorar?

Sim. Madri conta com bom sistema de transporte público, com metrô, ônibus e bondes que ligam quase toda a cidade. Além disso, você pode alugar e-bikes para aproveitar lugares ao ar livre, como fizemos.

Quais atrações não podem ficar de fora do roteiro em Madri?

Entre os lugares imperdíveis em Madri e, principalmente, na Espanha, estão a Basílica da Sagrada Família, o Parque Güell, o Bairro Gótico, o Parque El Retiro, o Castelo de Pedraza, entre outros.

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Em um dos trechos, voamos com a Discover Airlines, companhia integrante do Lufthansa Group. Em nossa experiência, o serviço a bordo foi mais simples, sem refeição incluída, mas o voo do continente europeu até a Islândia levou aproximadamente quatro horas.

Por que escolhemos viajar para a Islândia?

Gostamos de destinos marcados por paisagens naturais.

Para quem procura grandes centros urbanos, restaurantes sofisticados e muitas opções de compras, talvez a Islândia não seja a primeira escolha. O grande espetáculo do país está na natureza.

Em 2026, a Islândia tinha aproximadamente 395 mil habitantes, população próxima à de uma cidade brasileira de médio porte.

O país está localizado sobre a Dorsal Mesoatlântica, entre as placas tectônicas Norte-Americana e Eurasiática, que se afastam gradualmente. Essa condição geológica ajuda a explicar a presença de vulcões, gêiseres, fontes termais e paisagens formadas pela lava.

O calor do interior da Terra aquece as rochas subterrâneas.

A água da chuva e do degelo das geleiras penetra no solo, encontra essas regiões aquecidas e alimenta diversos sistemas geotérmicos. Conviver em um país com tanta atividade vulcânica é para poucos, mas é justamente isso que torna a Islândia tão diferente de qualquer outro destino.

Chegada a Reykjavík

Desembarcamos no Aeroporto Internacional de Keflavík e seguimos para Reykjavík, no sudoeste da Islândia.

Ficamos hospedados no CenterHotel Laugavegur, próximo a supermercados e em uma localização bastante prática para o embarque nas vans dos passeios.

Essa facilidade fez diferença, principalmente nos dias em que saímos cedo para conhecer atrações mais distantes.

Primeiro dia: Círculo Dourado e costa sul da Islândia

Começamos nossa viagem pelo famoso Círculo Dourado, uma das rotas turísticas mais conhecidas da Islândia.

Parque Nacional Þingvellir e a fissura de Silfra

Nossa primeira parada foi o Parque Nacional Þingvellir, também escrito Thingvellir. Caminhamos pelo vale de rifte e avistamos a fissura de Silfra.

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, as placas tectônicas não colidem nesse ponto. Elas se afastam, formando fendas, paredões e falhas visíveis na paisagem. .

Além da importância geológica, Þingvellir possui grande relevância histórica para os islandeses, pois foi onde surgiu o antigo Parlamento do país, por volta do ano 930.

Geysir e Strokkur

Depois seguimos para Geysir, uma das áreas geotérmicas mais famosas da Islândia.

O grande Geysir, que deu origem ao nome usado para esse tipo de formação, não entra em atividade com tanta frequência atualmente.

A principal atração é o Strokkur, que lança jatos de água quente e vapor em intervalos de aproximadamente cinco a dez minutos.

Antes de cada erupção, a água forma uma espécie de bolha azulada. Em poucos segundos, o jato se eleva e surpreende todos que estão aguardando ao redor.

Cachoeira Gullfoss

Nossa próxima parada foi Gullfoss, uma cachoeira impressionante pelo volume e pela força de suas águas.

Mesmo com chuva, vale a pena caminhar pelas trilhas e mirantes localizados ao redor. Cada ponto oferece uma perspectiva diferente da queda e do cânion.

Seljalandsfoss

A cachoeira Seljalandsfoss é conhecida por permitir que os visitantes caminhem por uma trilha que passa atrás da queda d’água.

É uma experiência diferente, mas prepare-se para se molhar. O vento espalha a água por todo o caminho.

Skógafoss

Em Skógafoss, é praticamente impossível não sentir a força da água.

A aproximação da base da cachoeira proporciona uma visão grandiosa, acompanhada de muito vento e gotículas de água.

Foi um dos momentos em que realmente percebemos a intensidade da natureza islandesa.

Praia de areia preta Reynisfjara

Encerramos o dia na praia de areia preta Reynisfjara.

O contraste entre a areia escura, as formações de basalto e o mar cria uma das paisagens mais marcantes da costa sul da Islândia. Entretanto, é preciso ter muito cuidado.

As chamadas ondas sorrateiras podem avançar repentinamente por uma distância muito maior do que as ondas anteriores.

A recomendação oficial é permanecer afastado da água e nunca ficar de costas para o mar. Vidas já foram perdidas nesse local.

Geleira de Skaftafell e Lagoa Glacial Jökulsárlón

No dia seguinte, partimos em direção ao sudeste da Islândia, rumo ao Parque Nacional Vatnajökull.

Caminhada na geleira em Skaftafell

Em Skaftafell, fizemos uma caminhada sobre uma geleira. A experiência exige equipamentos adequados e acompanhamento especializado, já que o gelo pode apresentar fendas, áreas escorregadias e mudanças constantes.

Caminhar por aquela imensidão branca, cercada por montanhas, foi uma das experiências mais diferentes da viagem.

Lagoa Glacial Jökulsárlón

Depois da caminhada, tivemos uma das maiores surpresas da viagem: a Lagoa Glacial Jökulsárlón.

Os icebergs flutuantes, alguns com tonalidades azuladas, contrastam com as montanhas e geleiras ao fundo. É uma paisagem que faz qualquer pessoa perceber que as longas horas de voo valeram a pena.

Jökulsárlón é uma das atrações mais visitadas da Islândia. A lagoa recebe blocos de gelo provenientes da geleira Breiðamerkurjökull, que se desprendem e seguem lentamente em direção ao oceano.

Praia dos Diamantes

Caminhando alguns metros a partir da lagoa, chegamos à Praia dos Diamantes.

Os pedaços de gelo que alcançam o mar são devolvidos pelas ondas e ficam espalhados pela areia preta. Sob a luz, parecem grandes cristais ou diamantes.

Höfn e os primeiros dias de sol

No dia seguinte, seguimos para Höfn í Hornafirði, uma pequena cidade localizada no sudeste da Islândia.

Foi nessa região que finalmente conhecemos uma Islândia ensolarada. Viajamos durante o verão, mas o clima islandês é imprevisível e pode mudar rapidamente.

Höfn está cercada por montanhas, geleiras e paisagens costeiras. A cidade também funciona como ponto de apoio para quem percorre o sul e segue em direção aos fiordes do leste.

Puffins em seu habitat natural

Também tivemos um momento de muita ternura ao conhecer os puffins, ou papagaios-do-mar, em seu habitat natural.

Eles lembram pequenos pinguins por causa das cores, mas possuem características completamente diferentes. São barrigudinhos, expressivos e apresentam um voo rápido e bastante peculiar.

Observá-los interagindo entre si foi uma das experiências mais divertidas da viagem.

Naquela noite, ficamos em uma pousada bastante antiga, onde experimentamos uma maravilhosa refeição local preparada com carne de cordeiro.

Cânion Stuðlagil e as casas com telhado de grama

Começamos o dia seguindo para o cânion Stuðlagil, conhecido pelo rio e pelas impressionantes colunas de basalto.

Essas formações surgem durante o resfriamento da lava. Conforme o material se contrai, aparecem fraturas que criam colunas verticais, muitas vezes com formatos geométricos.

Durante o caminho, vimos uma casa tradicional coberta por terra e grama.

Esse tipo de construção ajudava a proteger os moradores do vento e das baixas temperaturas. Segundo as explicações que recebemos, em algumas propriedades antigas os animais permaneciam em áreas anexas ou inferiores, contribuindo para o aquecimento dos ambientes.

Dimmuborgir, Goðafoss e águas termais

Conhecemos as formações de lava de Dimmuborgir, na região do lago Mývatn.

As rochas apresentam formatos curiosos e algumas lembram rostos ou figuras humanas. Depois de tantas paisagens grandiosas, essa atração não foi uma das que mais nos impressionaram. Na nossa opinião, quem estiver com pouco tempo pode priorizar outros pontos do roteiro.

Depois visitamos Goðafoss e tivemos sorte, pois o sol apareceu justamente naquele momento, deixando a paisagem ainda mais bonita.

Para finalizar o dia, relaxamos em águas termais na região de Eyjafjarðarsveit, próxima a Akureyri.

Akureyri, a cidade dos corações

Pernoitar em Akureyri foi uma ótima escolha. A cidade é charmosa, florida, organizada e muito bem cuidada.

Existem piscinas públicas aquecidas e diversas áreas agradáveis para caminhar. Um detalhe curioso são os sinais vermelhos dos semáforos, que possuem o formato de coração.

Os corações ganharam ainda mais significado após a crise financeira de 2008, quando a cidade promoveu mensagens de otimismo e incentivo à população.

Observação de baleias

Na manhã seguinte, fizemos um passeio para observar baleias saindo da própria região de Akureyri.

Apesar de já termos realizado muitas viagens ligadas à natureza, foi a primeira vez que vimos baleias em seu habitat natural. A expectativa aumenta a cada sinal na água, até que finalmente surge uma cauda ou parte do corpo do animal.

Almoçamos em Dalvík e depois seguimos para Siglufjörður, uma cidade ligada à história da pesca do arenque.

Apesar de já termos realizado muitas viagens ligadas à natureza, foi a primeira vez que vimos baleias em seu habitat natural. A expectativa aumenta a cada sinal na água, até que finalmente surge uma cauda ou parte do corpo do animal.

Almoçamos em Dalvík e depois seguimos para Siglufjörður, uma cidade ligada à história da pesca do arenque.

O local é interessante, principalmente para quem gosta de pequenas cidades pesqueiras. Entretanto, em nossa opinião, pode ser retirado do roteiro caso o tempo esteja muito apertado.

Cratera Grábrók, Hraunfossar e Barnafoss

Seguimos para a região de Borgarnes e visitamos as crateras de Grábrók.

Foi possível caminhar pelas bordas e observar as formas do relevo, a coloração do solo vulcânico e o tipo de areia que cobre a região.

Depois conhecemos Hraunfossar, um conjunto de cachoeiras baixas e largas que surgem entre as formações de lava.

Nas proximidades também está Barnafoss, conhecida como Cachoeira das Crianças. As águas atravessam as pedras com muita força, criando passagens, curvas e formações esculpidas pela correnteza.

Os cavalos islandeses

Outro momento inesquecível foi conhecer os cavalos islandeses.

Eles têm uma crina linda, digna de propaganda de shampoo, e são muito receptivos. Pudemos nos aproximar, interagir e alimentá-los.

A raça é conhecida por apresentar andaduras próprias, como o tölt, um movimento suave e confortável para quem está montando. Para proteger a população equina de doenças, nenhum cavalo pode entrar na Islândia. Quando um cavalo islandês sai do país, ele também não pode retornar.

Cenários de Game of Thrones

Quem assistiu a Game of Thrones provavelmente reconhecerá algumas paisagens islandesas.

Conhecemos um dos locais utilizados nas gravações e entendemos perfeitamente a escolha da produção. A Islândia reúne natureza, silêncio, mistério e uma sensação constante de isolamento.

É impossível visitar o país sem pensar na resiliência necessária para viver durante tantos anos em um território marcado pelo frio, pelo vento e pela atividade vulcânica.

Parque Nacional Snæfellsjökull

Em seguida, fomos a uma praia de areia preta cercada por formações de lava dentro do Parque Nacional Snæfellsjökull.

O nome islandês, Snæfellsjökulsþjóðgarður, parece impossível de pronunciar para quem não domina o idioma. A paisagem, porém, dispensa qualquer tradução.

A região possui praias escuras, campos de lava, paredões costeiros e formações rochosas criadas por diferentes períodos de atividade vulcânica.

Depois percorremos a costa de Snæfellsbær. Mesmo com o tempo nublado e chuvoso, as paisagens eram muito bonitas.

Ainda conseguimos observar uma pequena foca descansando entre as pedras. Ela parecia completamente à vontade, sem se importar com o vento ou com o frio.

Uma descida ao interior de um vulcão

Uma das experiências mais emocionantes da viagem foi conhecer o interior do vulcão Þríhnúkagígur.

A atração permite descer cerca de 120 metros em uma plataforma suspensa até uma antiga câmara magmática. O local é considerado único porque a estrutura interna permaneceu aberta após a atividade vulcânica.

As paredes possuem diferentes tonalidades. Segundo as explicações recebidas durante o passeio, as cores estão relacionadas à presença de minerais e rochas, com tons avermelhados, amarelados, esverdeados e acinzentados.

A operação normalmente ocorre entre maio e outubro, já que o acesso depende das condições climáticas. Todo o processo foi conduzido com muitos equipamentos e orientações de segurança.

Durante o passeio, ainda vimos uma raposa-do-ártico branca, que parecia reclamar do frio.

Terras Altas da Islândia

No dia seguinte, embarcamos em um veículo preparado para atravessar as Terras Altas da Islândia.

O jipe possuía rodas grandes e um sistema que permitia ajustar a pressão dos pneus conforme a necessidade. Logo entendemos o motivo: as estradas apresentavam muitas pedras, desníveis e riachos.

Hjálparfoss

Começamos por Hjálparfoss, uma cachoeira com duas quedas que parecem se encontrar.

Vale a pena caminhar ao redor para observar as diferentes perspectivas e as formações de lava que cercam a água.

Foto 28: as duas quedas da cachoeira Hjálparfoss.

Águas azul-turquesa em Ásahreppur

Em seguida, conhecemos uma cachoeira de água azul-turquesa na região de Ásahreppur.

A cor foi uma surpresa. Também vale a pena percorrer os caminhos próximos para enxergar a paisagem de diferentes ângulos.

Lago de cratera Ljótipollur

Depois chegamos a Ljótipollur. Essa é uma parte da Islândia que não deveria ficar de fora do roteiro.

O lago ocupa uma cratera cercada por paredes avermelhadas. Ao fundo, as montanhas apresentam tons de verde, amarelo, marrom e vermelho.

Os vales da região são muito charmosos. Como viajamos no verão e o clima estava favorável, conseguimos caminhar e apreciar a paisagem com tranquilidade. No inverno, o acesso pode ser mais difícil e depender das condições das estradas.

Blue Lagoon

Reservamos o penúltimo dia para descansar na Blue Lagoon.

Depois de vários dias de caminhadas, vento, chuva e longos deslocamentos, entrar nas águas quentes foi maravilhoso. A tonalidade clara da água, o vapor e a paisagem vulcânica criam uma atmosfera que realmente parece um sonho.

Último dia em Reykjavík

No último dia, aproveitamos para conhecer melhor Reykjavík.

Lava Show

Fomos ao Lava Show, onde aprendemos sobre as características da lava por meio de uma demonstração ao vivo.

Foi interessante observar como a parte externa começa a formar uma crosta enquanto o interior continua líquido e extremamente quente. Também vimos o efeito causado pelo contato entre o gelo e a lava, que produz bolhas e texturas.

Essa experiência nos ajudou a entender por que algumas áreas de lava resfriada parecem estalar quando caminhamos sobre elas.

Museu Nacional da Islândia

Também visitamos o Museu Nacional da Islândia.

Para quem gosta de história, é uma oportunidade de compreender melhor a formação do país, o processo de colonização, as influências políticas e religiosas da Noruega e da Dinamarca e as antigas crenças pagãs.

O museu também apresenta objetos, roupas, utensílios e elementos que ajudam a contar como os islandeses viviam e se organizavam.

Vale a pena viajar para a Islândia?

Para quem gosta de natureza, a Islândia é um destino extraordinário.

Tudo é caro, principalmente a alimentação. A viagem também é longa para quem sai do Brasil, pois normalmente exige uma conexão nos Estados Unidos ou em algum país da Europa.

Em compensação, encontramos pessoas acolhedoras e conseguimos nos comunicar em inglês durante toda a viagem. O alfabeto islandês possui letras e sons que não existem em português, o que torna a pronúncia dos nomes uma atração à parte.

Morar na Islândia seria outra história. Sentiríamos muita falta do sol e do calor durante boa parte do ano. Entretanto, conhecer um pouco da cultura, da história e da capacidade de adaptação desse povo foi maravilhoso.

A Islândia nos mostrou cachoeiras, vulcões, praias negras, fontes termais, geleiras, animais e paisagens que dificilmente encontraremos reunidos em outro lugar.

Foi uma viagem longa, intensa e inesquecível.

Se você gosta de viajar, assim como nós, acompanhe nosso blog!

Perguntas frequentes

A Islândia é um destino indicado para quem gosta de natureza?

Sim. As principais atrações do país estão relacionadas às paisagens naturais, como geleiras, vulcões, cachoeiras, praias de areia preta, cânions e áreas geotérmicas.

Vale a pena conhecer a Islândia no verão?

Na nossa experiência, sim. O verão facilitou as caminhadas, os deslocamentos e o acesso a algumas atrações que fecham ou ficam mais difíceis durante o inverno.

É caro viajar para a Islândia?

Sim. Hospedagem, alimentação, transporte e passeios podem pesar no orçamento. É importante planejar os gastos antes da viagem.

É necessário falar islandês?

Não foi necessário em nossa viagem. Conseguimos nos comunicar em inglês nos hotéis, restaurantes, passeios e atrações turísticas.

Qual atração exige mais cuidado?

Reynisfjara exige atenção especial devido às ondas imprevisíveis. Também é fundamental contratar guias especializados para caminhadas em geleiras e respeitar as condições das estradas nas Terras Altas.

O post Islândia entre vulcões, cachoeiras e geleiras apareceu primeiro em Casal Mega Viajante.

O que ninguém te contou sobre Punta Cana

Punta Cana vale a pena com certeza e ela costuma aparecer nas buscas como um destino de mar azul, resort all inclusive e descanso fácil.

No entanto, quem viaja para lá descobre rapidamente que existe uma Punta Cana além das fotos perfeitas.

A região de Punta Cana e Bávaro concentra uma das principais estruturas turísticas da República Dominicana.

Em 2025, o Aeroporto Internacional de Punta Cana foi responsável por cerca de 63% das chegadas de turistas ao país no primeiro semestre, o equivalente a mais de 2,8 milhões de passageiros, segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo dominicano.

Além disso, a região chegou a registrar ocupação hoteleira próxima de 89%, uma das maiores do país.

Mesmo assim, há detalhes que quase ninguém conta antes do embarque. E foi justamente isso que percebemos nesta viagem.

Voltamos à República Dominicana não para fazer um roteiro cheio de compromissos, mas para descansar, reencontrar amigos e observar, com mais calma, o que está por trás desse destino tão procurado.

Por que reservar com antecedência faz diferença?

Temos um grupo de amigos em que o líder sempre aparece com sugestões de promoção.

Há cerca de seis meses, ele sugeriu um pacote para Punta Cana, na República Dominicana. Para conseguir os melhores preços, é sempre importante reservar com antecedência, pois o valor dentro do mês da pesquisa pode chegar a ser quatro vezes maior.

Essa foi uma das principais razões para aproveitarmos a oportunidade.

Antes de escolher o hotel ou pensar nos passeios, entendemos que o primeiro segredo está no planejamento.

Além disso, a escolha da companhia aérea também muda bastante a experiência. Por indicação de dominicanos que conhecemos no Brasil, voamos com a Arajet, uma opção mais econômica, com avião novo, bom espaço entre as poltronas, mas sem refeições incluídas.

Quando a viagem é planejada com antecedência, especialmente em grupo, fica mais fácil encontrar boas condições de pagamento, melhores tarifas aéreas e pacotes mais interessantes em resorts.

Sem dúvidas, Punta Cana é um destino muito procurado por quem deseja descansar, aproveitar praias de águas claras e se hospedar em hotéis com estrutura completa.

No nosso caso, a proposta da viagem era justamente essa: relaxar, curtir os amigos e aproveitar alguns dias sem grandes compromissos.

Como foi voar para Punta Cana com a Arajet?

Conhecemos algumas pessoas da República Dominicana durante uma pós-graduação em Medicina Fetal, em Campinas/SP, e elas sugeriram que, quando fôssemos para lá, usássemos a Arajet.

A companhia oferece um bom espaço entre as poltronas, mas os assentos não reclinam muito e não há refeições incluídas.

Durante o voo, são vendidos apenas lanches pagos à parte. Mesmo assim, como o valor da passagem fica praticamente pela metade, achamos que valeu a pena. Além disso, o avião era novinho.

Uma dica importante para quem vai voar com a Arajet é levar um sanduíche ou preparar algo antes do voo no lounge, caso você tenha direito de usá-lo. Assim, você não depende apenas dos lanches vendidos dentro do avião.

Custo de vida e saúde na República Dominicana

Durante o voo, conhecemos uma brasileira que se casou com um japonês e atualmente mora em São Domingos, capital da República Dominicana. Ela compartilhou algumas percepções interessantes sobre o país.

Segundo ela, o custo de vida é parecido com o do Brasil, mas a saúde é cara. Um exame de sangue, por exemplo, pode custar de 60 a 90 dólares, enquanto no Brasil muitas pessoas conseguem realizá-lo pelo SUS.

Ela também comentou que há assaltos, então é preciso ficar atento ao sair dos resorts ou hotéis. Outro ponto curioso é que a carne bovina é considerada um artigo de luxo por lá. Por isso, é mais comum o consumo de carne de porco ou frango.

Essas informações ajudam a entender um pouco mais da realidade local, principalmente para quem pretende sair do hotel, circular por outras regiões ou conhecer a capital.

Experiência no Barceló Bávaro Beach

Ficamos em um hotel chamado Barceló, localizado em frente à Praia Bávaro. A área em que nos hospedamos se chama Barceló Bávaro Beach e é permitida apenas para adultos.

Isso não significa que o hotel tenha foco em festas ou baladas. Pelo contrário. A proposta dessa área é oferecer um ambiente mais silencioso, ideal para quem busca tranquilidade e descanso.

O quarto era amplo e o serviço, na maioria das vezes, foi bom. No entanto, alguns colaboradores não eram muito bem-humorados. Talvez por influência do costume dos norte-americanos, percebi que eles sempre esperam gorjetas, geralmente entre 1 e 5 dólares.

Como é o café da manhã no Barceló Bávaro Beach?

O restaurante padrão, onde tomávamos café da manhã, tinha de tudo: desde comida mesmo, como carne, legumes, saladas e ovos, até o tradicional pão, bolo, biscoitos e frutas.

Uma sugestão é tentar comer opções diferentes de pão para ver se você consegue ingerir mais proteína e fibras logo pela manhã, ajudando a diminuir o pico glicêmico. Às vezes, você começa a gostar e percebe que também é possível fazer uma refeição saudável no café da manhã.

Uma coisa eu posso afirmar: Com certeza, ninguém passa fome. O café que eles chamam de dominicano ou americano é, na minha opinião, melhor do que o expresso, que é muito forte, provavelmente por causa da torra intensa.

O que inclui o pacote premium no Barceló em Punta Cana?

Também podíamos usar o complexo principal, onde ficavam alguns restaurantes, o spa e a academia.

O pacote premium dá direito a todos os restaurantes, como espanhol, italiano, japonês, seafood, steak house, Chez, internacional, entre outros.

Para quem não fecha o premium, ainda é possível frequentar quase todos os restaurantes. Apenas em alguns deles é necessário pagar uma taxa de 15 dólares por pessoa.

No pacote premium, também é possível usar, por uma hora ao dia, a área do spa, que conta com saunas seca e úmida, além de dois tanques: um com água muito quente e outro com água muito fria.

É bem interessante passar do lado quente para o frio e vice-versa. Quando você entra na água gelada, os vasos sanguíneos se contraem. Ao voltar para a água quente, o sangue circula novamente e você sente uma sensação de formigamento nas pernas.

Como é o spa do Barceló Bávaro Beach?

O spa também tem uma piscina de borda infinita com jatos de água. Você pode ficar embaixo deles e fazer uma espécie de massagem nas costas. A água da piscina estava sempre agradável, e olha que eu sinto muito frio.

No spa, há ainda uma academia muito boa, com equipamentos de musculação, esteiras e máquinas de elíptico.

Também existe uma área de spinning com orientações em vídeo e uma área de alongamento.

Para quem gosta de manter uma rotina de exercícios mesmo durante a viagem, a estrutura atende muito bem. E, para quem quer apenas relaxar, a área de spa também é uma experiência interessante dentro do próprio hotel.

Como é o mar em Punta Cana?

O mar tem uma cor azul-turquesa maravilhosa. Em algumas partes, há algas, e o fundo fica mais escuro. Em outras, o chão é bem claro, porque a areia é branca.

Não há muitos peixes coloridos. Os peixes são pequenos e de cor cinza. Também é possível ver algumas tartarugas colocando a cabeça para fora da água. Se você fizer caiaque ou snorkeling, pode ter a sorte de encontrar algumas delas.

Na praia, o hotel oferece caiaques, windsurf, paddle, pedalinho e passeio de vela. Inclusive, eles também dão aulas, que podem ser pagas à parte.

Vale a pena fazer parasailing em Punta Cana?

Fiquei com receio de fazer parasailing porque, como o país tem dificuldades financeiras e essa atividade é realizada fora do hotel, achei importante verificar se a manutenção das cordas e dos equipamentos era bem feita.

Uma queda na água de uma altura considerável pode causar muitas fraturas e até morte. Por isso, antes de contratar esse tipo de atividade, é importante avaliar a empresa responsável, os equipamentos, a segurança e as condições gerais do passeio.

Passeio para Ilha Saona: como foi a experiência?

Em um dos dias, todos os amigos alugaram um catamarã para Saona, uma ilha localizada ao sul da República Dominicana e voltada para o Caribe. Punta Cana, por sua vez, tem contato com o Oceano Atlântico.

Saona é um parque nacional. Na parte leste da ilha, há uma pequena vila que recebe turistas, com almoço e algumas lojinhas. Depois do almoço, fomos para outra parte, mais a oeste, onde caminhamos pela praia.

Se você tiver sapatilhas, pode ser uma boa ideia levar. As praias são isoladas e têm esqueletos de ouriços-do-mar, que podem perfurar os pés. Também é possível topar em pedras de corais. Um dos meus dedos, inclusive, ficou com hematoma.

Levamos snorkel e pés de pato, mas não conseguimos ver muita vida marinha. Durante o passeio até a ilha, eles fazem uma parada para observar algumas estrelas-do-mar laranjas.

Por causa do hematoma, precisei comprar uma sandália rasteira de dedo lá em Punta Cana.

O que levar para Punta Cana?

Você pode ir bem à vontade. Como eu costumo lavar as roupas depois de usar, acabei usando muito pouco do que levei. Se usei metade da mala, foi muito, e minha mala tinha 18 quilos.

Também recomendo levar medicamentos, como Novalgina, além de remédios para gastroenterite, que é algo bastante comum por causa da água ou da exposição dos alimentos.

Apenas em um jantar tivemos pernilongos, mas isso não foi comum durante a viagem.

Para quem está planejando a mala, vale considerar roupas leves, calçados confortáveis, sapatilhas para praias com pedras ou corais, medicamentos básicos, protetor solar e itens pessoais que ajudem a evitar imprevistos.

Punta Cana é uma viagem para descansar?

O mais gostoso foi justamente a proposta da viagem: descansar.

Já tínhamos visitado Punta Cana com nossos filhos, então, dessa vez, o objetivo era relaxar e viajar com amigos.

Planejando com antecedência, conseguindo um preço melhor e estando na companhia de amigos ou da família, vale muito a pena.

Punta Cana pode ser uma excelente escolha para quem busca uma viagem mais tranquila, com estrutura de resort, mar bonito, boa alimentação e possibilidade de fazer passeios sem necessariamente montar um roteiro muito intenso.

Vale a pena viajar para Punta Cana?

Sim, Punta Cana vale muito a pena para quem deseja descansar, aproveitar praias bonitas, ficar em um resort com boa estrutura e viajar com amigos ou família. A experiência pode ser ainda melhor quando a viagem é planejada com antecedência, já que os preços podem variar bastante.

No nosso caso, a viagem funcionou muito bem porque a proposta era relaxar.

O hotel oferecia boa estrutura, a praia era linda, o pacote premium trouxe mais comodidade e o passeio para Saona acrescentou uma experiência diferente ao roteiro.

Ao mesmo tempo, é importante ir preparado: levar alguns medicamentos, cuidar da alimentação, ter atenção ao sair dos hotéis e avaliar bem atividades feitas fora do resort, como parasailing.

Dúvidas frequentes sobre viajar para Punta Cana

Punta Cana fica na República Dominicana?

Sim. Punta Cana fica na República Dominicana e é um dos destinos de praia mais conhecidos do Caribe. No entanto, Punta Cana tem contato com o Oceano Atlântico, enquanto a Ilha Saona fica voltada para o Mar do Caribe.

Vale a pena comprar passagem para Punta Cana com antecedência?

Sim. Reservar com antecedência pode fazer muita diferença no preço. No nosso caso, o pacote foi sugerido cerca de seis meses antes da viagem. O valor dentro do mês da pesquisa pode chegar a ser quatro vezes maior.

Como é voar com a Arajet para Punta Cana?

A Arajet tem aviões novos e bom espaço entre as poltronas, mas os assentos não reclinam muito. A companhia não oferece refeição incluída, apenas lanches pagos à parte. Como o valor da passagem pode ser praticamente metade do preço, achamos que valeu a pena.

O Barceló Bávaro Beach é somente para adultos?

Sim. A área Barceló Bávaro Beach é permitida apenas para adultos. A proposta não é ter baladas, mas oferecer um ambiente mais silencioso e tranquilo para quem deseja descansar.

O pacote premium do Barceló vale a pena?

O pacote premium pode valer a pena para quem deseja mais comodidade. Ele dá acesso a todos os restaurantes e permite usar, por uma hora ao dia, a área do spa, com saunas, tanques de água quente e fria, piscina de borda infinita e outras estruturas.

Como é a praia em Punta Cana?

O mar tem uma cor azul-turquesa maravilhosa. Em algumas partes há algas, deixando o fundo mais escuro. Em outras, a areia branca deixa o chão bem claro. Não há muitos peixes coloridos, mas é possível ver pequenos peixes cinza e, com sorte, tartarugas.

O passeio para Ilha Saona vale a pena?

O passeio para Ilha Saona é interessante, especialmente por ser uma ilha localizada ao sul da República Dominicana e voltada para o Caribe. Ela é um parque nacional, tem uma pequena vila turística, almoço, lojinhas e praias isoladas. No entanto, é bom levar sapatilhas por causa dos esqueletos de ouriços-do-mar e pedras de corais.

É preciso levar remédios para Punta Cana?

Sim. É recomendável levar medicamentos básicos, como Novalgina, além de remédios para gastroenterite, que pode ser comum por causa da água ou da exposição dos alimentos.

Precisa levar muita roupa para Punta Cana?

Não necessariamente. Dá para ir bem à vontade. Como é um destino de praia e descanso, roupas leves são suficientes. No nosso caso, mesmo com uma mala de 18 quilos, usamos menos da metade das roupas.

Punta Cana é uma boa viagem para ir com amigos?

Sim. Para quem busca descanso, boas conversas, praia, resort e uma viagem sem roteiro muito cansativo, Punta Cana pode ser uma excelente escolha para ir com amigos ou família.

O post Punta Cana vale a pena? Dicas de resort, Arajet e Ilha Saona apareceu primeiro em Casal Mega Viajante.

Simmmm! Eu fui,

Nos últimos anos, o ciclismo deixou de ser apenas um esporte ou hobby e passou a representar um dos setores que mais crescem no turismo mundial.

Segundo a Conferência Europeia de Ciclismo, o cicloturismo movimenta mais de €44 bilhões por ano apenas na Europa.

No Brasil, o mercado de bicicletas cresceu 34% nos últimos cinco anos, e as e-bikes (bicicletas elétricas) já representam mais de 18% das vendas, segundo a Aliança Bike.

Esse crescimento ocorre porque as e-bikes democratizam o ato de pedalar: permitem que pessoas de todas as idades e níveis de preparo físico vivenciem trajetos longos, subidas e paisagens desafiadoras sem sofrimento.

Como resultado, surgiram empresas especializadas em roteiros guiados, hospedagens adaptadas e pacotes turísticos completos, um ecossistema que transformou o pedal em um verdadeiro negócio.

Foi nesse cenário que embarquei em uma viagem inesquecível pela Serra Gaúcha.

Minha experiência mostrou, na prática, como o pedal em Gramado pode unir natureza, cultura, aventura e superação, mesmo para quem, como eu, achava que não teria fôlego para acompanhar o grupo.

A e-bike como aliada: por que pedalar com assistência elétrica transforma a experiência

Apesar de animada com o convite da minha irmã, confesso que cheguei com um certo receio.

A imagem mental de longas subidas e trilhas íngremes me fazia imaginar que eu seria amiga permanente do motorista da van de apoio.

Mas a e-bike mudou tudo.

Como funciona a assistência elétrica

Uma e-bike não é uma moto, muito pelo contrário. Ela só funciona se você pedalar, e a bateria apenas “dá uma mãozinha” nas partes mais exigentes.

No meu caso:

• minha bike tinha 5 níveis de assistência
• o ideal era pedalar entre nível 1 e 3
• acima disso, a bateria pode acabar antes do retorno
• nas descidas, o recomendado é desligar a bateria para poupar energia

O mais importante: você continua fazendo atividade física, mas no seu ritmo, com mais segurança e menos desgaste.

Checklist essencial antes de pedalar

Para aproveitar bem o pedal em Gramado, alguns cuidados ajudaram muito:

1. Escolher o tamanho correto da bicicleta (avise antes se você for baixa)
2. Usar capacete, luvas e filtro solar
3. Para iniciantes, preferir calças para evitar arranhões e picadas
4. Levar água e pequenos snacks
5. Usar sapatos fechados

Nada disso é supérfluo: faz toda a diferença no conforto e na segurança.

Chegada ao Sul: primeira impressão e estrutura da viagem

Escolhemos o pacote da Bike Tour, que já incluía:

• e-bikes
• estadias
• traslados do aeroporto ao hotel
• guias especializados

O voo de São Paulo a Gramado dura cerca de 1h30, e a equipe da agência cuidou de tudo com precisão. Uma dica importante é levar apenas mala de mão, lavamos roupas no próprio quarto, usando o ar-condicionado para secar.

Integração do grupo

Logo na primeira noite, tivemos um jantar de boas-vindas.

Muitos participantes tinham acima de 60 anos, o que me impressionou e me motivou: a viagem reforçou que idade não é limite para novas experiências.

Um dos ciclistas, o Roque, contou que recentemente completou 1.200 km em 3,5 dias. Ou seja: se treinarmos, podemos alcançar muito mais do que imaginamos.

Explorando a Serra Gaúcha: um roteiro inesquecível de pedal em Gramado e região

A Serra Gaúcha é, por si só, uma região encantadora.

Estradas arborizadas, casas organizadas e jardins impecáveis fazem com que cada trajeto pareça uma pintura viva.

A tranquilidade do lugar impressiona: não há muros, não há lixo nas ruas e a sensação de segurança é total.

Pedalamos de 45 a 75 km por dia, com altimetrias que chegavam a 2.000 metros. Sempre com três guias, um na frente, um no meio e um fechando o grupo, organizados com apitos para que ninguém se afastasse da trilha.

Segurança e acolhimento eram prioridades.

Nova Petrópolis – charme, flores e cultura alemã

Ficamos hospedados em Nova Petrópolis, uma cidade impecável, florida e com forte herança alemã.

Lá, até mesmo a cultura da honestidade impressiona: em uma galeria de arte, os quadros estavam expostos com preço e chave Pix ao lado, e ninguém roubava.

Descobrimos um labirinto ao ar livre, vistamos praças e aproveitamos a atmosfera acolhedora que só o Sul oferece.

Picada Café – natureza exuberante e piquenique local

O primeiro grande destino foi Picada Café, onde pedalamos entre paisagens de montanhas e pequenas propriedades rurais.

No Parque do Moinho, fizemos um piquenique delicioso.

Alexandre, dono da Bike Tour, trouxe:

• linguiça típica
• doces locais
• sucos naturais

Foi um almoço simples, mas especial, com sabor autêntico da região.

Linha Nova e Quatro Cantos – tradição e hospitalidade

Outras cidades do trajeto, como Linha Nova e Quatro Cantos, surpreenderam pela organização e pela cultura local preservada.

Os caminhos em meio à natureza ofereciam:

• pequenas lagoas
• pontes rústicas
• campos verdes
• montanhas onduladas

Cada parada era uma oportunidade de respirar fundo, apreciar e registrar a beleza do Sul.

Gramado – clima natalino e charme clássico

Ao chegar a Gramado, encontramos a cidade completamente decorada para o Natal. Luzes, música, enfeites, lojas temáticas… a atmosfera era mágica.

A região do Sul tem paisagens perfeitas para pedalar: clima mais ameno, estradas cercadas por araucárias, pequenas vilas com gastronomia impecável e uma segurança que nos deixava literalmente à vontade para explorar.

Vinícola histórica e despedida especial

No último dia, visitamos uma vinícola que está na quinta geração da mesma família.

A história, as tradições e o cuidado com a produção deixaram a experiência ainda mais rica. Depois seguimos para uma churrascaria típica gaúcha, a despedida perfeita.

Por que o pedal em Gramado vale a pena (mesmo se você nunca pedalou)

Se você tem dúvida sobre fazer turismo com bicicleta elétrica, a resposta é simples: vá sem medo.

A e-bike permite:

• acompanhar o grupo
• fazer atividade física sem exaustão
• vencer subidas com leveza
• aproveitar mais a paisagem
• socializar e criar novas amizades

O pensamento coletivo impera: ninguém fica para trás. E isso muda completamente a experiência.

 Considerações finais

O Sul do Brasil é perfeito para quem busca natureza, segurança e superação

O pedal em Gramado uniu paisagens deslumbrantes, gastronomia regional, cultura germânica e momentos de superação pessoal.

A viagem ofereceu tudo o que um viajante ativo deseja: natureza, organização, segurança e acolhimento.

A Serra Gaúcha é, sem dúvida, um dos melhores lugares do Brasil para conhecer de e-bike, e minha experiência só reforçou o quanto vale a pena.

Quer saber mais sobre nossas aventuras? Acompanhe nosso blog 

O post Pedal em Gramado e minha experiência com E-bikes apareceu primeiro em Casal Mega Viajante.

Por isso, como descendente de japoneses, sempre nutri um desejo profundo de conhecer, pessoalmente, a terra dos meus antepassados. Assim, essa viagem ao Japão tornou-se muito mais do que uma simples aventura turística — foi, acima de tudo, um reencontro emocionante com minhas raízes.

A cada templo que visitei, prato que experimentei e paisagem que contemplei, senti-me ainda mais conectada com a história que, de certa forma, moldou quem sou hoje.

Enquanto caminhava pelas ruas e descobria tradições centenárias convivendo com tecnologia de ponta, percebia, pouco a pouco, a riqueza desse contraste.

Por isso, compartilho agora este diário de viagem, repleto de emoções, descobertas e encantos naturais. Afinal, o Japão é um país único, onde tradição e inovação andam, surpreendentemente, lado a lado.

Chegada a Osaka e deslocamentos com metrô

Chegamos a Osaka depois de passar dois dias maravilhosos em Okinawa. Usamos o metrô para nos locomover até os principais pontos turísticos.

Como tudo é muito organizado, consultamos assistentes de inteligência artificial para identificar as estações mais próximas, os horários e as baldeações.

Assim, conseguimos comprar nossos bilhetes com facilidade.

É interessante notar que existem vagões exclusivos para mulheres e que os japoneses evitam conversar no metrô. Quando o fazem, falam em voz muito baixa.

Dotonbori: gastronomia e compras

Chegamos à rua Dotonbori e, como era horário de almoço, procuramos um lugar para comer os tradicionais bolinhos de polvo, conhecidos como takoyaki, muito populares nos animes japoneses.

Esses restaurantes geralmente têm um polvo na fachada e mesas tradicionais onde precisamos tirar os sapatos e sentar sobre almofadas. A massa é feita com farinha e ovos, podendo ser temperada com shoyu, cebolinha e outros ingredientes.

O distrito de Dotonbori tem um comércio intenso, com várias lojas de artigos típicos, embora muitas já apresentem forte influência ocidental.

Comprei uma camisa com dizeres japoneses para o meu afilhado e encontramos roupas com excelente custo-benefício na loja Uniqlo, que se destaca pelo estilo minimalista e pelas cores neutras.

Espiritualidade no Namba Yasaka Jinja

O Japão é encantador.

Visitamos o santuário xintoísta Namba Yasaka Jinja, famoso por sua estrutura em forma de leão ou dragão com a boca aberta.

A religião original do Japão é o xintoísmo, mas, com a influência chinesa e coreana, o budismo passou a fazer parte da cultura local a partir do século VI.

Hoje, ambas convivem harmonicamente: o xintoísmo, com sua ligação com a natureza e os antepassados, e o budismo, focado em meditação e autoconhecimento para reduzir o sofrimento.

A convivência pacífica entre as duas religiões é um exemplo para muitas sociedades que ainda brigam por religião como se fossem times de futebol.

Antes de entrar no santuário, é costume realizar um ritual de purificação, lavando as mãos e a boca em uma fonte com conchas. Esse gesto nos prepara para um momento espiritual, criando uma pausa na experiência turística.

Fiz alguns pedidos com moedas, enviando boas energias para amigos que estavam passando por momentos difíceis.

Arte imersiva no parque Nagai com TeamLab

No parque Nagai, visitamos uma exposição do TeamLab, coletivo artístico japonês internacionalmente conhecido por suas instalações imersivas.

Fundado em 2001, o grupo mistura arte, ciência e tecnologia para criar experiências sensoriais únicas.

Visitamos à noite, o que tornou tudo ainda mais especial: projeções coloridas nas árvores, esculturas interativas, lanternas que piscavam sobre o lago e ovos gigantes iluminados entre as árvores.

As crianças se encantaram com as projeções de figuras tocando instrumentos e os reflexos mágicos espalhados pelo parque.

Café da manhã japonês e estrutura dos hotéis

Na manhã seguinte, fizemos exercícios antes do café.

Vale lembrar que nem todos os hotéis têm academia, e alguns cobram taxa extra para usar a estrutura do spa.

O café da manhã foi incrível, quase um almoço: algas com textura de macarrão, broto de bambu com shoyu, peixe, frango, arroz, guioza e também opções ocidentais como pães e frios.

Castelo de Osaka e sua história

Visitamos o Castelo de Osaka, imponente com seu fosso de água que remete a cenas de desenhos animados, onde crocodilos protegeriam a fortaleza.

Os muros altos e espessos em pedra envolvem o castelo e impressionam pela robustez. Construído em 1583, o castelo teve papel decisivo em lutas de poder que culminaram na era Edo, em 1603.

Toyotomi Hideyoshi, conhecido por unificar o Japão, está diretamente ligado à história do castelo. Filho de um camponês, ele apoiou o líder Nobunaga com estratégias inovadoras, como a gamificação do trabalho para acelerar a construção e a distribuição de tarefas como o enchimento do fosso com água de arrozais.

Hideyoshi também implementou políticas de redistribuição de terras e incentivou as artes e a cultura.

Saber que, mesmo vindo de origens humildes, ele conquistou tamanho respeito e protagonismo mostra o valor dado à inteligência estratégica na época.

Os jardins do castelo são lindos e, se houver tempo, vale correr entre as árvores ou apenas contemplar a paisagem.

Parque de Nara e o Grande Buda

Depois, seguimos para o Parque de Nara, famoso pelos cervos dóceis e considerados sagrados.

Em tempos antigos, matá-los era punido com a pena de morte. Os cervos circulam livremente e, mesmo sem alimento, se aproximam em busca de carinho.

No local, é possível comprar pacotes de ração para alimentá-los.

Nara foi capital do Japão entre 720 e 794. Na época, a sociedade era majoritariamente rural e xintoísta. No entanto, com a influência chinesa e coreana, o budismo se fortaleceu e causou disputas entre clãs.

Sob o imperador Shomu, grande entusiasta do budismo, ergueu-se o Templo Todai-ji e sua impressionante estátua do Grande Buda (Daibutsu), com 16 metros de altura.

A Imperatriz Koken também colaborou para a expansão budista, trazendo tesouros da Rota da Seda e incentivando o desenvolvimento do katakana.

Milhares de pessoas, de todas as classes sociais, participaram da construção do templo.

É emocionante ver as estátuas e imaginar o impacto desse local na época. Um dos pilares do templo possui um túnel estreito, onde, segundo a lenda, quem conseguir passar terá sorte.

Para conter a influência budista, a capital foi transferida para Kyoto em 794.

Santuários e templos em Kyoto

Após almoçarmos um delicioso gyudon (carne fatiada e cozida), visitamos o santuário Fushimi Inari com seus mil torii vermelhos. Vimos as estátuas das raposas, consideradas protetoras dos arrozais, mas não conseguimos completar todo o trajeto.

O Templo do Pavilhão Dourado (Kinkaku-ji), folheado a ouro, foi outro ponto alto.

Construído em 1397 durante o shogunato de Yoshimitsu, o templo não possui grandes estruturas defensivas por ter sido erguido em tempos de paz.

Vimos áreas dedicadas à cerimônia do chá e fontes exclusivas para cada samurai. O reflexo dourado no lago cria uma imagem inesquecível e, embora estivesse muito quente, sabemos que com neve o cenário também é mágico.

Visitamos ainda o Santuário Heian, com jardins inspirados nas quatro estações e toque ocidental.

O som metálico das bandeirinhas balançando ao vento criou um clima contemplativo. Em frente ao santuário, encontramos uma feira de artigos usados, ótima para adquirir peças autênticas a bons preços, embora ela não funcione todos os dias.

No Castelo de Nijo, observamos bonecos representando samurais em reunião.

A estrutura tem pisos que “cantam” ao serem pisados, funcionando como sistema de segurança. As pinturas nas paredes mostram animais ferozes em salas de audiência, simbolizando poder, e flores nos quartos femininos, representando delicadeza.

Hakone: termas, torii e Monte Fuji

No dia seguinte, embarcamos no trem-bala rumo a Hakone. A viagem foi rápida e tranquila, com belas paisagens pelo caminho.

Em Hakone, os japoneses costumam descansar em águas termais e comer ovos cozidos em fontes vulcânicas.

Esses ovos, de casca preta, são associados à longevidade. O sabor, no entanto, é igual ao de ovos comuns. Visitamos o lago Ashinoko e fizemos um pequeno cruzeiro, mesmo com a neblina dificultando a vista do Monte Fuji.

Depois, fomos ao Hakone Jinja, um templo xintoísta cercado por natureza exuberante. As árvores centenárias são identificadas com cordões, e os torii vermelhos se destacam na paisagem.

Nos hospedamos no Fujiya Hotel Lake e tivemos a experiência relaxante de um banho de ofurô.

Após o banho prévio obrigatório, homens e mulheres ficam em andares separados e aproveitam a água quente com hidromassagem. Meu joelho agradeceu.

Tóquio no Japão: tradições e modernidade

Em Tóquio, visitamos o Santuário Meiji e seus enormes jardins.

Tivemos a sorte de assistir a um casamento tradicional. No pátio principal, duas árvores unidas por uma corda simbolizam sorte para casais e promessas para quem busca um amor.

Subimos na Torre de Tóquio para admirar a cidade e almoçamos no Tokyo Metropolitan Shiba Park. Depois, exploramos Nakamise, com suas lojas tradicionais e o templo de Asakusa.

No dia seguinte, visitamos o TeamLab Borderless. Compre os ingressos com antecedência!

As projeções de flores, aves e água em movimento criam um ambiente mágico. As luzes interagem com o público, e há salas com bolas de vidro, fios que caem do teto como cristais e figuras que correm entre os cômodos.

Fomos ao Ueno Park, onde visitamos o Museu Nacional de História e conhecemos mais da cultura japonesa.

Do hotel Grand Nikko, avistamos a Rainbow Bridge e tínhamos fácil acesso a shoppings, o que ajudou nas refeições e compras. Compramos uma mala gigante do Pikachu para facilitar na identificação e evitar extravios, que já aconteceram duas vezes!

À noite, fomos ao El Café Latino e nos divertimos observando como os japoneses se empenham para aprender danças latinas, interagindo com muita simpatia.

Últimos dias: Ueno Park e museus

De volta ao Ueno Park, visitamos o portão Karamon, datado de 1627, decorado com dragões dourados e lanternas oferecidas por senhores feudais.

Também vimos o rosto de um Buda cujo corpo foi fundido durante a guerra para fabricar armas. Até as tampas de bueiro, com desenhos de cerejeiras, revelam o cuidado japonês com os detalhes.

No zoológico de Ueno, vimos os pandas irmãos que, teoricamente, ficarão lá até 2026. A fêmea Lei Lei nos encantou com sua calma ao comer bambu.

Também vimos o panda-vermelho, menor e com aparência de raposa bochechuda, mas ele dormia profundamente.

Ao lado do zoológico, visitamos o Museu de Arte Ocidental, criado a partir da coleção de um empresário japonês apaixonado por arte europeia.

Vimos obras de Rodin e de diversos pintores impressionistas. Já o Museu de História Natural nos decepcionou um pouco pela falta de legendas em inglês, talvez não valha a visita para quem tem pouco tempo em Tóquio.

Conclusão sobre nossa viagem ao Japão

Encerrar essa jornada pelo Japão é como fechar um livro que se deseja reler imediatamente.

Desde o primeiro passo em solo japonês até os últimos momentos nas ruas movimentadas de Tóquio, cada experiência foi enriquecedora. Embora tenhamos visitado diversas cidades, todas com características únicas, o que mais me marcou foi a capacidade do Japão de equilibrar tradição e modernidade de forma tão harmoniosa.

Ao mesmo tempo em que caminhávamos por templos milenares, também nos encantávamos com tecnologias impressionantes, revelando um país que valoriza o passado sem abrir mão do futuro.

Além disso, a educação, o respeito, a organização e o cuidado com os detalhes reforçaram, constantemente, a sensação de acolhimento.

Portanto, mais do que uma viagem turística, viver o Japão foi uma verdadeira lição de cultura e humanidade. Por onde passamos, levamos conosco aprendizados, sabores, sons e imagens que certamente ficarão para sempre na memória.

Apesar do roteiro intenso, conseguimos aproveitar cada momento.

Por isso, recomendo com entusiasmo essa experiência a todos que desejam conhecer um destino que une beleza, história, espiritualidade e inovação.

Sem dúvida, o Japão tocou profundamente minha alma. Assim, termino esse diário com gratidão e o desejo sincero de um dia voltar.

Se você gostou desse artigo, acesse nossos roteiros ou nos enviem suas duvidas pelos comentários

O post Japão Inesquecível: tradição, tecnologia e encantos naturais apareceu primeiro em Casal Mega Viajante.

Neste mês de julho, minha esposa, meu filho, meu sobrinho e eu mergulhamos de cabeça na vibrante Okinawa, um arquipélago subtropical no sul do Japão, um verdadeiro tesouro de belezas naturais e cultura única.

O calor úmido de julho, com temperaturas em torno de 30°C, não nos intimidou: equipados com protetor solar, snorkels e muita animação, desbravamos praias cristalinas, cavernas frescas, castelos históricos e interagimos com a vida selvagem local.

Aqui vai um relato detalhado da nossa experiência, com dicas para quem planeja visitar esse destino inesquecível, além de um mergulho na história de Okinawa e sua importância turística.

A história de ocupação de Okinawa e sua participação na formação do Japão

A ocupação humana em Okinawa começou há cerca de 32 mil anos. Arqueólogos encontraram vestígios desse período na Caverna Yamashita, em Naha, evidenciando a presença humana desde o Paleolítico.

Ao longo dos séculos, o arquipélago desenvolveu uma cultura única, principalmente durante o período do Reino de Ryukyu, unificado em 1429 por Sho Hashi.

Ele transformou Naha em um centro de comércio internacional, conectando diretamente o Japão, a China e o Sudeste Asiático.

Embora o reino mantivesse relações tributárias com a China, o cenário mudou em 1609, quando o domínio feudal de Satsuma invadiu a região.

Assim, Okinawa passou a sofrer forte influência japonesa, embora ainda preservasse alguma autonomia. Mais tarde, em 1879, o Japão anexou oficialmente o território e o transformou em uma prefeitura.

Após a Segunda Guerra Mundial, especialmente após a Batalha de Okinawa, em 1945, os Estados Unidos ocuparam a região até 1972, quando finalmente devolveram Okinawa ao Japão.

Esse passado complexo e repleto de trocas culturais moldou a identidade singular do arquipélago.

Hoje, podemos perceber influências chinesas, japonesas e americanas claramente refletidas na arquitetura, na culinária e nas tradições locais.

Okinawa: Um destino turístico de destaque

Okinawa se destaca como um dos destinos turísticos mais importantes da Ásia. Todos os anos, atrai cerca de 10 milhões de visitantes. Desses, aproximadamente 70% são turistas japoneses, enquanto o restante vem, sobretudo, da China, Coreia do Sul e Taiwan.

Além disso, suas praias de águas azul-turquesa e recifes de coral, comparáveis à Grande Barreira de Corais, encantam viajantes em busca de natureza exuberante.

Como o clima subtropical mantém temperaturas médias entre 20°C e 31°C, é possível praticar atividades aquáticas quase o ano todo. No entanto, o fluxo de turistas atinge seu auge entre abril e outubro.

Ao mesmo tempo, Okinawa oferece um mergulho cultural inesquecível.

A herança do antigo Reino de Ryukyu, por exemplo, permanece viva em seus nove sítios reconhecidos pela UNESCO, incluindo o icônico Castelo de Shuri.

Além disso, atrações como o Aquário Churaumi e parques naturais agradam tanto famílias quanto aventureiros.

Por fim, a longevidade de seus moradores, com mais de 450 centenários em 2012, e a culinária saudável, como o tradicional goya champuru, também despertam curiosidade e admiração entre os visitantes.

A presença militar americana em Okinawa

Okinawa abriga a maioria das bases militares americanas no Japão, com um total estimado de 32 instalações, ocupando cerca de 18% da ilha principal.

A Base Aérea de Kadena, a maior de todas, ocupa aproximadamente 20 quilômetros quadrados e se destaca como uma das bases mais estratégicas dos Estados Unidos no Pacífico.

Atualmente, essas bases abrigam mais de 20 mil militares americanos, além de familiares e funcionários japoneses. Elas oferecem infraestrutura completa: hangares, pistas de pouso, centros comerciais, hospitais, escolas e áreas de lazer. Diante disso, quem vive ali desfruta de uma rotina quase independente do restante da ilha.

Por um lado, a presença militar movimenta a economia local, pois gera empregos e injeta recursos em diversos setores. Por outro, também provoca impactos sociais e ambientais.

Frequentemente, o barulho intenso de helicópteros e aviões, que nos surpreendeu em alguns momentos, afeta o cotidiano da população.

Além disso, há ocupação de terras e, em menor escala, surgem questões relacionadas à criminalidade, embora a taxa de crimes na região permaneça extremamente baixa.

Explorando as maravilhas de Okinawa

Platô Maeda (Blue Cave): mergulho com snorkel

Vivemos uma das experiências mais incríveis da viagem no Platô Maeda, próximo a Onna!

Assim que chegamos, nos equipamos com snorkels e mini pés de pato e, com entusiasmo, seguimos para o lado esquerdo da praia (olhando para o mar). Como as águas rasas variam entre 1 e 2 metros de profundidade, o local se mostrou perfeito para iniciantes e crianças.

Logo no início do mergulho, nos encantamos com a visibilidade, estava simplesmente incrível.

Em poucos minutos, peixinhos coloridos começaram a nos rodear. Entre as espécies mais comuns, avistamos o peixe-palhaço (laranja com listras pretas e brancas), o peixe-cirurgião (azul brilhante com cauda amarela) e o peixe-papagaio (com tons vibrantes de verde e vermelho).

Embora a corrente fosse suave e o mar repleto de corais, o snorkel exigia atenção. Por isso, recomendamos chegar cedo para evitar multidões e usar sapatos de água para proteger os pés de recifes e ouriços-do-mar.

Além do snorkel, também é possível fazer um mergulho guiado para conhecer a famosa Blue Cave — uma caverna parcialmente submersa, onde a iluminação natural transforma a água em um azul hipnotizante. Vale muito a pena!

A corrente suave e a abundância de corais tornaram o snorkel seguro e divertido, mas recomendamos chegar cedo para evitar multidões e usar sapatos de água para proteger os pés nos recifes e contra ouriços-do-mar.

É possível também fazer um mergulho para visitar a famosa Blue Cave, uma caverna parcialmente submersa com iluminação natural que realça a água em um azul impressionante.

Cabo Manzamo em Onna: falésias e vistas panorâmicas

Em Onna, nos encantamos com as falésias que margeiam a costa do Cabo Manzamo.

Assim que chegamos, a famosa formação rochosa em forma de elefante logo chamou nossa atenção. Enquanto o sol forte de julho brilhava sobre o mar, as águas cristalinas revelavam uma paleta deslumbrante de tons de azul, turquesa e verde, parecia uma pintura viva.

Além disso, a vista panorâmica tirava o fôlego e se mostrou perfeita para fotos em família. No entanto, o calor úmido exigiu alguns cuidados extras: usamos bastante protetor solar, nos mantivemos bem hidratados e não abrimos mão dos chapéus.

As falésias, que o vento e o mar esculpiram ao longo do tempo, criam um contraste impressionante com o horizonte. Por fim, a brisa fresca que sopra constantemente no local trouxe um alívio bem-vindo, tornando o passeio ainda mais agradável e memorável.

Praia Mirai: peixinhos azuis turquesa

Como a praia ficava em frente a um hotel de luxo, nosso guia estacionou o carro e, em seguida, atravessamos a área da piscina para acessar a faixa de areia.

Apesar de parecer um caminho inusitado, o acesso foi rápido e tranquilo. Assim que chegamos, ficamos encantados com a transparência da água, uma mistura hipnotizante de azul e verde-esmeralda.

Além disso, o mar ali é raso, variando entre 30 centímetros e 1 metro e meio de profundidade, o que torna o local ideal tanto para crianças quanto para adultos. Enquanto alguns preferiam apenas se refrescar nas áreas de areia, nós aproveitamos para explorar os recifes logo à frente.

Durante o mergulho, nos deparamos com uma grande diversidade de peixes coloridos. Contudo, o que mais nos impressionou foram os cardumes de peixinhos azul-turquesa, que pareciam brilhar sob a luz do sol. Uma experiência mágica e inesquecível!

Praia 51: um oásis para banho e snorkel perto do Platô Maeda

Após apenas 350 metros de caminhada asfaltada a partir do estacionamento do Platô Maeda, chegamos à Praia 51, apelidada assim pelos militares americanos (embora esse nome não seja oficialmente reconhecido).

Apesar de não haver um estacionamento mais próximo, o esforço para chegar lá

realmente compensa.

Logo ao avistar o mar, nos encantamos com o cenário. Essa praia é um verdadeiro paraíso: as águas, calmas e mornas, atingem agradáveis 28°C em julho.

Enquanto uma parte da praia oferece areia branca perfeita para banhos relaxantes, a outra, repleta de recifes, convida para o snorkel e o stand-up paddle.

Com nossos snorkels e mini pés de pato, exploramos a vida marinha e logo avistamos corais, cardumes de peixinhos azuis e conchas que se fechavam com a vibração da água, em tons vibrantes de verde e laranja fosforescente.

Embora a Praia 51 seja bem mais tranquila do que outras mais populares, como Manza, ela oferece pouca infraestrutura. Por isso, recomendamos levar lanches, água e guarda-sol.

Além disso, o ambiente é seguro e ideal para crianças, que podem alternar entre nadar e explorar os recifes.

Dica valiosa: leve seu próprio snorkel e mini pés de pato, a experiência será muito mais prática, confortável e inesquecível!

Okinawa World: mergulho na cultura e natureza subterrânea

Caverna Gyokusendo: um mundo subterrâneo surpreendente

Logo que entramos na Caverna Gyokusendo, nos sentimos transportados para outro universo.

Com impressionantes 5 km de extensão (sendo cerca de 850 metros abertos à visitação), essa caverna é a segunda maior do Japão e uma das mais bonitas da Ásia.

A iluminação estrategicamente posicionada realça estalactites, estalagmites e um rio subterrâneo cristalino. Além disso, a temperatura agradável de 21 °C oferece um ótimo refúgio do calor úmido típico de Okinawa em julho.

A passarela elevada permite uma caminhada tranquila e segura, ideal para famílias com crianças. Em vários pontos, observamos pequenos peixes nadando nas águas do rio interno, um detalhe encantador que evidencia a biodiversidade até mesmo em ambientes subterrâneos.

Habu Sake: tradição, curiosidade e sabor exótico

Durante a visita à fábrica de cerveja artesanal, nos deparamos com tanques de vidro contendo cobras habu conservadas no álcool.

Essa experiência nos causou um misto de curiosidade e respeito pela tradição local. O Habu Sake, ou “cerveja de cobra”, é produzido a partir dessa serpente venenosa típica das florestas de Okinawa, e seu consumo está associado a crenças medicinais e à vitalidade.

Embora a aparência assuste à primeira vista, o sabor da bebida é surpreendentemente suave, com um toque amargo.

Além disso, a visita incluiu uma explicação sobre o processo de fabricação, tornando tudo ainda mais interessante. Vale lembrar que é comum ver placas de alerta para a habu nas trilhas e vegetações da ilha, reforçando o contato direto com a fauna local.

Limpeza dos pés com peixinhos: risos e cócegas garantidos

Logo depois, testamos a famosa “fish therapy”, em que pequenos peixes Garra Rufa limpam suavemente os pés ao remover células  mortas da pele.

Para alguns, a sensação foi relaxante; para outros, causou muita cócega, e muitas risadas!

Independentemente da reação, foi uma atividade divertida e inusitada, que rendeu boas fotos e ainda mais memórias inesquecíveis.

Tartarugas gigantes e muito contato com a vida selvagem

Em uma área mais tranquila do parque, encontramos as tartarugas gigantes de Okinawa.

Ver de perto esses animais, que podem pesar mais de 100 kg, foi um privilégio. Elas se movem lentamente, mas impressionam pelo tamanho e pela imponência.

É um ótimo momento para observar a natureza com calma e despertar nas crianças (e nos adultos!) a curiosidade sobre a vida selvagem.

Para fechar o passeio com chave de ouro, participamos de uma experiência interativa com animais exóticos.

Primeiro, conhecemos cobras coloridas não venenosas, todas com a boca lacrada por segurança.

Superamos o receio inicial e logo estávamos tirando fotos com elas!

Em seguida, uma simpática bióloga apresentou um morcego frugívoro, sim, aquele que se alimenta de frutas, enquanto ele se pendurava em sua luva.

A forma como ela falava sobre o animal, com tanto carinho e conhecimento, nos envolveu completamente.

Esse momento foi, ao mesmo tempo, educativo, seguro e acessível para todas as idades.

Além disso, mostrou como o parque valoriza o cuidado com os animais e o contato responsável com a natureza.

Naha: história, vistas e o coração da cidade

Castelo de Shuri: símbolo da história e da resiliência de Okinawa

Durante nossa visita a Naha, fizemos questão de conhecer o Parque do Castelo de Shuri, localizado no bairro de Shurawashicho.

Considerado o coração da antiga capital do Reino de Ryukyu, o Castelo de Shuri funcionou como sede do poder real entre os séculos XIV e XIX.

Ao caminhar por seus portões imponentes e estruturas restauradas, sentimos a força simbólica de um patrimônio que representa a identidade cultural de Okinawa.

Embora o castelo tenha sido destruído várias vezes ao longo da história, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial e mais recentemente por um incêndio em 2019, o local mantém sua imponência.

A reconstrução completa está prevista para 2026, mas mesmo durante as obras, a visita ao entorno impressiona. Os telhados vermelhos, típicos da arquitetura Ryukyu, revelam a fusão entre as influências chinesas e japonesas, criando um estilo único e marcante.

Além disso, a sinalização bilíngue e os painéis explicativos ajudam a entender o contexto histórico, político e religioso do local.

Vale destacar que o castelo é reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO desde 2000, o que reforça sua relevância cultural não apenas para o Japão, mas para o mundo.

Mirante escondido: panorama inesquecível da ilha de Okinawa

Após explorar os arredores do castelo, seguimos por uma trilha tranquila, sombreada por árvores antigas.

Embora a caminhada seja curta, placas alertam para a presença da cobra habu, o que torna essencial manter-se no caminho demarcado. Essa pequena dose de aventura levou a uma grande recompensa: um mirante quase escondido, mas absolutamente deslumbrante.

Do topo, avistamos uma paisagem de 360° que abrangia tanto a cidade de Naha quanto o azul profundo do mar de Okinawa. A vista é, sem dúvida, uma das mais bonitas da região e proporciona um momento de contemplação raro em meio à agitação urbana.

É o tipo de lugar que não costuma aparecer nos guias turísticos, mas que merece estar no seu roteiro.

Encontros felinos: charme inesperado nas muralhas de Shuri

Enquanto explorávamos o entorno do castelo, fomos surpreendidos por um detalhe encantador: gatos!

Alguns passeavam preguiçosamente pelas trilhas, enquanto outros dormiam tranquilamente sobre as muralhas de pedra, aproveitando o calor do sol. Esses encontros espontâneos adicionaram um toque de vida ao cenário histórico e renderam fotos adoráveis.

Além disso, os gatos são cuidados pela comunidade local, o que mostra o carinho com que os moradores preservam não apenas o patrimônio, mas também a harmonia com os animais.

Para quem ama bichinhos, é uma experiência a mais para guardar na memória.

Como chegar: praticidade com o Yui Rail

Para facilitar o acesso ao Castelo de Shuri, recomendamos usar o monotrilho Yui Rail.

A Estação Shuri é a última da linha e fica a uma curta caminhada da entrada do parque. Além de ser uma opção prática, o percurso oferece uma bela vista da cidade e evita o trânsito, o que é sempre uma vantagem em viagens com o tempo apertado.

Avenida Makishi e Kokusai Dori: o coração de Naha

Passear pela Avenida Makishi, em Naha, foi uma das experiências mais vibrantes da nossa viagem.

Localizada bem ao lado do famoso Mercado Público de Makishi e a poucos metros da movimentada Kokusai Dori, essa rua concentra o melhor da vida urbana de Okinawa.

Como queríamos explorar com facilidade, optamos por usar o Yui Rail e descemos na Estação Miebashi, que fica a uma curta caminhada do local.

Logo ao chegar, nos impressionamos com a energia da avenida: lojinhas, restaurantes e barracas disputam a atenção de moradores e turistas.

A variedade é enorme! Encontramos de tudo, desde souvenirs tradicionais até pratos típicos, como o delicioso soki soba (com carne de porco cozida) e o umibudoh, conhecido como “uvas do mar”.

Além disso, o clima animado de julho, com suas luzes e festividades noturnas, cria o cenário perfeito para um passeio em família.

Durante o trajeto, provamos doces feitos com batata-doce roxa, uma iguaria local, e compramos belas peças de vidro Ryukyu, artesanato típico da região que mistura tradição e cor em cada detalhe.

Mercado público de Makishi: tradição e sabores locais

Nosso passeio ficou ainda mais especial quando decidimos almoçar no Mercado Público de Makishi, um ponto imperdível para quem deseja provar a verdadeira culinária okinawana.

Escolhemos o restaurante Taste of Okinawa, onde saboreamos um joelho de porco incrível, macio, saboroso e com temperos únicos.

Além disso, o mercado oferece uma imersão cultural: os corredores são repletos de produtos frescos, temperos locais e pessoas sorridentes.

É o tipo de lugar onde a comida, a história e a hospitalidade se encontram de forma natural.

Kokusai Dori: compras e vida noturna em Naha

A poucas quadras dali, a Kokusai Dori nos recebeu com sua movimentação constante.

Como atravessa os bairros de Makishi e Matsuo, essa avenida funciona como a espinha dorsal do comércio de Naha. Caminhar por ali é uma delícia, principalmente à noite, quando a brisa ameniza o calor e muitas lojas oferecem promoções de fim de dia.

Além disso, a Kokusai Dori é perfeita para encontrar lembrancinhas, experimentar petiscos de rua ou simplesmente observar o vai-e-vem das pessoas.

É impossível passar por Naha e não viver, pelo menos uma vez, a energia dessa avenida.

Dicas para aproveitar Naha (e Okinawa) em Julho

Se você visitar Okinawa durante o verão, prepare-se: julho é quente e úmido, então leve roupas leves, protetor solar e uma garrafinha de água reutilizável.

Para explorar a ilha com mais liberdade, alugar um carro pode ser uma ótima opção. No entanto, dentro de Naha, o monotrilho Yui Rail é extremamente prático e eficiente.

Além disso, se você pretende fazer snorkel, e recomendamos muito que faça, invista em mini pés de pato e sapatos de água. Eles protegem seus pés nos recifes e deixam a experiência muito mais confortável.

Okinawa combina tudo o que uma boa viagem deve ter: paisagens incríveis, gastronomia única, história rica e momentos de relaxamento.

É, sem dúvida, um destino ideal para famílias, casais e até viajantes solo que buscam experiências autênticas.

Se ficou com alguma dúvida ou quer saber mais detalhes sobre nossos roteiros, deixe nos comentários. Vamos adorar ajudar!

Até a próxima viagem!

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Em 2022, o coach Pablo Marçal levou um grupo despreparado para a trilha, em plena tempestade, e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Desde então, o nome “Pico dos Marins” passou a circular com força na mídia, despertando curiosidade e atraindo ainda mais aventureiros, assim como nós, para a montanha.

Por isso, ao planejar essa aventura, decidimos unir responsabilidade com diversão.

Convidamos um casal de amigos, traçamos um roteiro seguro e seguimos com o espírito leve, mas sempre com os pés firmes no chão (ou nas pedras).

A seguir, compartilhamos tudo sobre essa experiência inesquecível e o que você precisa saber antes de se lançar nessa jornada rumo ao topo.

Onde está localizado o Pico dos Marins

Localizado na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, o Pico dos Marins integra a belíssima Serra da Mantiqueira.

Com 2.421 metros de altitude, é considerado um dos pontos mais altos do estado de São Paulo e oferece uma das vistas mais espetaculares do Brasil.

No entanto, embora encantador, o trajeto exige preparo físico, atenção aos detalhes e respeito pelas condições climáticas.

Por que “Pico dos Marins”

O nome “Pico dos Marins” tem origem curiosa e remete ao passado da região.

Conta-se que, no século XIX, um grupo de militares da Marinha subiu a montanha durante uma missão de reconhecimento. Desde então, o local passou a ser conhecido como o “pico dos marinheiros”, que mais tarde foi encurtado para “Pico dos Marins”.

Por isso, embora esteja longe do mar, a montanha carrega essa referência náutica.

Além disso, o nome permaneceu por gerações, reforçando o vínculo histórico. Hoje, ao visitar o pico, além da aventura, você também se conecta com um pedaço da nossa história.

Dando Start na viagem

Quando planejamos ir para os Marins com um casal de amigos, já tínhamos ouvido falar que a trilha não seria muito fácil, pois a região é conhecida pelas suas belas paisagens e desafios para quem gosta de aventura.

Nosso amigo Maurício reservou a Pousada das Flores, em Marmelópolis, uma pequena cidade com cerca de 3,5 mil habitantes.

Como a distância até Santos é de aproximadamente 4 horas, vale a pena sair na sexta-feira para aproveitar também as cachoeiras acessíveis na região, além de realizar a trilha.

Algumas dicas importantes para compartilhar

A primeira dica é configurar o Waze para não permitir estradas não pavimentadas ou escolher a rota por Delfim, para evitar trechos de terra.

A melhor época para visitar o Pico dos Marins é no inverno, pois há menos chuvas, com o solo molhado, a trilha se torna escorregadia e, em alguns trechos, quase impossível.

Antes de ir, consulte a previsão do tempo e leve blusas de segunda pele para usar sob o casaco. Prefira mochilas com cinto abdominal, pois, ao escalar as pedras, a mochila pode se deslocar para os lados e atrapalhar.

Leve mais água do que comida, recomendamos de 2 a 3 litros por pessoa. No nosso caso, sentimos mais sede do que fome.

A cada 2 ou 3 horas, é bom colocar uma fruta seca na boca para manter a energia. Castanhas e frutas secas são ótimas opções, pois ocupam pouco espaço e são práticas.

Gostamos de levar também whey protein.

O que você deve usar?

Compre sapatos apropriados para caminhada, pois as pedras escorregam, e os calçados específicos para trilha oferecem mais aderência. Na volta, bons sapatos farão toda a diferença.

Não gosto de usar bastões de apoio, mas vi pessoas que os utilizam com muita destreza.

Eu prefiro usar luvas com material aderente na palma para segurar melhor nas pedras. Brincamos que ativamos o “modo aranha”, já que nos apoiávamos com mãos e pés.

Usei luvas de ginástica, mas se você tiver luvas que cubram os dedos, será ainda melhor.

Usei uma calça de segunda pele, mas como, durante a caminhada, você sente calor, não achei necessário.

Sobre onde ficar no Pico dos Marins

O Sr. Aécio, da Pousada das Flores, está acostumado com hóspedes que saem cedo e, por isso, serve um bom café da manhã a partir das 6h.

De Marmelópolis até o início da trilha são cerca de 30 minutos de carro.

Por volta das 8h começamos a trilha, com um sol lindo.

Passe protetor solar e leve para reaplicar, o frio engana, e você pode acabar queimado. Achei surpreendente ver como muitas pessoas preferem levar mochilas grandes para acampar no topo, em vez de subir e descer no mesmo dia.

Tentei carregar uma mochila de 20 quilos e não achei nada fácil!

Começando a trilha

Nosso amigo usou o aplicativo Wikiloc, que permite baixar e seguir a trilha.

Ele emite alertas caso você se desvie do caminho. Se você não tem experiência, recomendo fortemente contratar um guia. Às vezes, a trilha não está bem definida porque o mato cresce por cima.

Em alguns pontos, há flechas e pegadas nas pedras para ajudar, mas é necessário estar atento.

As áreas são divididas em zonas, sinalizadas com placas nas pedras. Caso precise de ajuda, mencione a placa mais próxima (por exemplo, Z5) para facilitar o resgate.

A subida é de mais de 1.000 metros.

Nos dois primeiros terços do percurso, o trajeto é tranquilo. No terço final, a inclinação e o número de pedras aumentam.

Muitas vezes, o Luís me ajudou me dando a mão, se não fosse por ele, não sei se teria conseguido. Tenho 1,54m, e minhas pernas, por vezes, não alcançavam as pedras de apoio, digo que foi desafiador…

A beleza do Pico dos Marins

Durante o caminho, conseguimos ver as montanhas de pedra e nuvens abaixo delas.

Também apreciamos a delicadeza das flores típicas da região. Não vimos animais, apenas alguns pássaros. O mato alto roçava nos braços e pernas, mas, diferentemente de outras trilhas, não causava coceira.

Em trechos dentro do mato, é preciso cuidado com plantas e pedras que podem causar tropeços. Há poucos pontos com passagem de água.

Se eu estivesse com mochila de acampamento, teria certamente escorregado.

Do topo, fizemos imagens com o drone, que captaram bem a grandiosidade do lugar. Assinamos o livro e ficamos cerca de uma hora admirando a paisagem.

Já havia várias barracas instaladas por pessoas que passariam a noite e desceriam no dia seguinte. A vista é incrível! Dá para ver o Vale do Paraíba.

Apesar da altitude de 2.421 metros, não sentimos mal-estar. A natureza molda as pedras em formas interessantes e harmônicas.

Hora de descer

A descida é mais desgastante para os pés, pois exige mais freio.

Ativamos o “modo aranha” tantas vezes que a mochila do Luís acabou rasgando o bolso da frente. Se você tem amor incondicional por alguma mochila, não a leve nessa trilha. O equilíbrio diminui com o cansaço, cuidado ao pisar em pedras irregulares e ao pular; veja antes se o chão é firme para evitar torções.

Outro lembrete importante: não deixe lixo na trilha! Seus filhos e netos podem querer utilizá-la um dia, e preservar a natureza é responsabilidade de todos nós.

Após um booooom banho, descobrimos que em Marmelópolis não tem muitas opções para jantar, mas há uma hamburgueria de carne artesanal, a Brutus Burger, da sobrinha do Sr. Aécio (parece que todos por lá são parentes!).

Nossas considerações sobre a trilha do Pico dos Marins

Chegar ao topo do Pico dos Marins foi, sem dúvida, uma das experiências mais desafiadoras e recompensadoras que já vivemos.

Embora a trilha exija preparo físico, atenção e respeito aos limites, ela oferece, em troca, um cenário de tirar o fôlego e uma sensação única de superação. Por isso, se você gosta de natureza, aventura e silêncio que acalma, esse destino precisa entrar na sua lista.

Além disso, o trajeto nos ensinou muito sobre planejamento e trabalho em equipe. Desde a escolha do equipamento até como lidamos com os obstáculos do caminho, tudo influenciou diretamente no sucesso da caminhada.

Outro ponto importante é entender que o Pico dos Marins não é uma trilha qualquer, ele exige responsabilidade. Portanto, respeitar a natureza, seguir as sinalizações, checar a previsão do tempo e, se necessário, contratar um guia são atitudes fundamentais para sua segurança.

Enfim, voltamos para casa com as pernas cansadas, mas o coração leve e cheio de gratidão. A beleza da Mantiqueira, a força das pedras e o silêncio das alturas nos fizeram desacelerar, respirar fundo e viver o presente.

Se estiver preparado, vá. Mas vá com consciência, respeito e a alma aberta para tudo o que o caminho pode ensinar.

O post Pico dos Marins: como se preparar para o desafio apareceu primeiro em Casal Mega Viajante.

Cores vibrantes, espiritualidade viva, gastronomia exótica, praias de tirar o fôlego e culturas milenares que sobrevivem ao tempo. Era impossível resistir.

Escolhemos essa rota: Malásia, Singapura, Tailândia e Bali.

Sabíamos que viveríamos uma verdadeira imersão em mundos tão diferentes do nosso. Queríamos sair do comum, nos perder em templos sagrados, provar sabores novos, sentir o calor do sol asiático na pele e voltar com a alma transformada.

Cada país nos surpreendeu de um jeito único.

Essa viagem não foi apenas turismo — foi conexão, descoberta e encantamento. E é por isso que decidimos compartilhar tudo por aqui: porque o que vivemos merece ser contado.

Quem sabe, ao final dessa leitura, você também não esteja com as malas prontas?

Sudeste Asiático: Aqui vamos nós!

Singapura

Fomos pela Emirates, e o serviço de bordo foi excelente. Como estávamos viajando com amigos, optamos por fazer um cruzeiro saindo então de Singapura.

Singapura é um país localizado no Sudeste Asiático e apresenta um dos melhores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo.

Seu território é altamente urbanizado, mas quase metade dele é coberto por vegetação. Ainda assim, novas áreas estão sendo criadas para o desenvolvimento por meio do processo de aterramento marítimo.

Em 1819, foi fundado um posto comercial em Singapura pela Companhia Britânica das Índias Orientais, sob a liderança de Sir Stamford Raffles.

Em 1963, o território uniu-se a outros ex-colônias britânicas para formar a Malásia, mas tornou-se um Estado totalmente independente dois anos depois.

Desde então, o país registrou um crescimento econômico impressionante, baseado principalmente na indústria e nos serviços.

Atualmente, é o quarto maior centro financeiro do mundo e o terceiro maior polo de refino de petróleo. Seu porto está entre os cinco mais movimentados do planeta.

A “prima rica” do Sudeste Asiático

Singapura abriga o maior número de famílias milionárias em dólares per capita do mundo.

O Banco Mundial a considera o melhor lugar do planeta para se fazer negócios, o que a coloca entre os países mais ricos do mundo.

Na prática, trata-se de um regime autoritário, com um governo forte, experiente e altamente qualificado, sustentado por um serviço civil especializado e um sistema educacional que valoriza o desempenho e a meritocracia.

No entanto, o partido governante é visto por alguns eleitores, críticos da oposição e observadores internacionais como excessivamente autoritário e restritivo quanto às liberdades individuais.

Aproximadamente 5 milhões de pessoas vivem em Singapura, das quais 2,91 milhões nasceram no país. A maioria da população é formada por descendentes de chineses, malaios e indianos.

O recente investimento na descontaminação dos rios e a crescente preocupação com a natureza fizeram com que os animais voltassem a habitar a cidade.

Conhecendo a cidade

Caminhando pelo calçadão das lojas futuristas — como as da Apple e da Louis Vuitton, podemos ver lontras se espreguiçando e brincando entre si, com seus filhotes por perto.

Ocasionalmente, um corvo aparece, observando atentamente se consegue roubar algum peixe da boca dos pequenos.

A cidade impressiona com prédios modernos e arquitetura arrojada.

As pessoas nas ruas são elegantes, e Singapura fica ainda mais bonita à noite, quando as luzes coloridas se acendem.

Logo que chegamos, percebemos como os moradores são solícitos e educados.

Mas atenção às regras:

• não se pode mascar chiclete,
• atravessar fora da faixa,
• cuspir no chão.

Confesso que, como empresários, às vezes entendemos essa regra do chiclete, já que a limpeza precisa lidar com isso constantemente. Custava jogar no lixo?

Passear à noite pelo calçadão é uma delícia.

Há ótimos restaurantes e muitos pontos para tirar fotos lindas com vista para o rio.

Não conseguimos subir no Marina Bay Sands, o prédio mais alto da cidade, porque os ingressos estavam esgotados.

Se puderem, tentem ir à noite — dizem que a vista é ainda mais incrível. No térreo, há um restaurante excelente, com um cardápio variado e de alta qualidade.

Dica importante

Vale lembrar que comer em Singapura pode ser desafiador para nós, já que a culinária local é bem diferente da brasileira.

Uma das principais atrações da cidade é o Gardens by the Bay, com suas icônicas “superárvores” que se iluminam em um espetáculo noturno de luzes.

Para nós, o ponto alto foi visitar o Cloud Forest e o Flower Dome Conservatory — vale muito a pena comprar ingresso para essas duas atrações.

O Cloud Forest já te recebe com uma queda-d’água impressionante e um clima misterioso, com jatos de água que criam uma neblina mágica dentro da estufa em forma de globo.

Já no Flower Dome, as flores e cores despertam aquela vontade de cultivar plantas em casa. A delicadeza da natureza ali transmite uma sensação de plenitude indescritível.

Primeira parada no Sudeste Asiático: Kuala Lumpur (Malásia)

Descobrindo Kuala Lumpur

A primeira parada do cruzeiro foi em Kuala Lumpur, na Malásia, um país do

Sudeste Asiático que compreende dois territórios distintos: a parte sul da península malaia e as ilhas adjacentes.

Os territórios da península foram unificados pela primeira vez como a União Malaia em 1946, alcançando a independência em 1957.

O país é multiétnico e multicultural, características que influenciam fortemente sua política.

A constituição declara o islamismo como religião oficial, mas garante a liberdade religiosa. Segundo nosso guia, as escolas são separadas por grupos religiosos: muçulmanos, chineses e hindus.

O casamento entre eles é permitido, mas, se um chinês ou hindu quiser se casar com uma muçulmana, ele precisa se converter ao islamismo, caso contrário, pode até ser preso.

Sobre a Malásia

A Malásia é uma monarquia constitucional federal eletiva.

O chefe de Estado é o rei, chamado de Yang di-Pertuan Agong (Líder Supremo), eleito a cada cinco anos entre os governantes hereditários dos nove estados malaios. O chefe de governo é o primeiro-ministro.

Desde sua independência, a Malásia apresenta um dos melhores desempenhos econômicos da Ásia, com crescimento médio de 6,5% ao ano.

A economia, antes centrada nos recursos naturais, hoje se expande também nos setores de ciência, turismo, comércio e turismo médico.

Logo associamos Kuala Lumpur às Batu Caves, com seu imponente Buda dourado diante de uma escadaria que leva a uma caverna. 

Durante a subida, é comum ver macacos, que pegam às vezes alimentos e leite deixados como oferenda no templo. As escadas são coloridas, refletindo a tradição hindu de usar muitas cores.

O povo é muito acolhedor.

Como a culinária local é bastante diferente da nossa, optamos por consumir alguns produtos industrializados para evitar imprevistos — ainda assim, tive duas gastroenterites durante a viagem.

Passamos rapidamente pelas Petronas Twin Towers, com sua arquitetura islâmica impressionante.

Embora não tenhamos subido os 88 andares, o prédio é impactante por si só.

No marco zero de Kuala Lumpur está a Merdeka Square, uma praça cercada por edifícios históricos e uma enorme bandeira da Malásia.

Caminhando pelos arredores, há mercados onde turistas podem comprar lembrancinhas e experimentar curiosidades locais, como a fruta durian, muito apreciada por lá.

Ela lembra uma jaca pequena e tem um aroma bem forte.

A próxima parada foi George Town, também na Malásia.

Alugamos bicicletas para explorar a cidade e visitamos um templo à beira-mar, próximo a palafitas, muito bem conservado.

Sobre o Taoismo

Outro templo que me tocou especialmente foi um templo taoista, onde a família homenageava seus antepassados, agradecendo pelo esforço de pais, avós e bisavós em proporcionar lar, comida, estudo e conforto às gerações seguintes.

O Taoismo é uma tradição filosófica e religiosa chinesa que enfatiza a harmonia com o “Tao”, que significa “caminho” ou “ordem natural do universo”.

Depois deixamos as bicicletas e caminhamos pela cidade.

Há diversos painéis pintados nas paredes, pensados para interação e fotos, um verdadeiro museu a céu aberto.

Uma loja, em especial, chamou nossa atenção: era especializada em gatos e exibia o “Michael Jackson gato”, dirigindo uma kombi ou vestido de super-herói.

Em Langkawi, as montanhas ao longe parecem pequenos montes.

Optamos por apreciar a vista do alto, no mirante.

Mas fica uma dica: se estiver viajando durante o mês do Ramadã (como foi o nosso caso), prepare-se para filas maiores, pois o horário de trabalho é reduzido para facilitar o jejum.

A vista é bonita, mas talvez alugar um barco para explorar as praias próximas seja uma experiência ainda mais interessante — afinal, são inúmeras ilhas ao redor.

Próxima para no sudeste asiático: Phuket, Tailândia

O cruzeiro parou em Phuket, na Tailândia.

Com uma área de 513.120 km², o país é o 50º maior do mundo em extensão territorial e o 20º mais populoso, com 67,7 milhões de habitantes.

A religião predominante é o budismo, seguido por cerca de 95% da população. A Tailândia é uma monarquia constitucional, ou seja, o primeiro-ministro é o chefe de governo, enquanto o monarca é o chefe de Estado.

A água do mar é azul-esverdeada e transparente…

Os passeios de barco para turistas são organizados de forma interessante: alguns barcos são mais rápidos e adequados para pessoas com até 70 anos, pois sobem e descem com as ondas, o que pode ser desconfortável para a coluna; outros são mais lentos e indicados para os turistas acima de 70 anos.

Sim, a Ko Phi Phi Leh existe

Após cerca de uma hora de navegação, chegamos a Ko Phi Phi Leh.

Avistamos as formações rochosas típicas da região, com contornos arredondados e vegetação cobrindo suas encostas.

Se você tem tendência a sentir frio, não precisa se preocupar: a água não é gelada. Pode-se usar uma camiseta de mergulho, e vale a pena levar nadadeiras menores, daquelas usadas em piscinas, que são mais práticas e ocupam menos espaço na mala.

Máscara e snorkel também são recomendados, para quem prefere usar o próprio equipamento.

Também é possível pedir um “macarrão” de flutuação, que ajuda a permanecer mais tempo na água. Em algumas paradas, conseguimos ver diversos peixes coloridos bem de perto.

Maya Bay

O governo tailandês restringiu, desde 2018, a entrada de turistas na praia de Maya Bay (na ilha de Ko Phi Phi Leh) e, por um período, proibiu totalmente o acesso para preservar o meio ambiente.

Isso ocorreu porque o local sofreu sérios danos ecológicos após se tornar mundialmente famoso com o filme A Praia (2000), estrelado por Leonardo DiCaprio.

A grande quantidade de visitantes afetou os corais, a fauna marinha e o ecossistema costeiro.

Mas sen duvidas, ela vale muito ser observada, uma vez que a vista é deslumbrante!

A água bate nas pedras e esculpe a parte de baixo, formando veios lindos, com a transparência esverdeada ao fundo.

Em Ko Phi Phi Don, fizemos uma parada para o almoço e aproveitamos para caminhar pela ilha.

A última parada do dia foi em Ko Mai Phai, onde encontramos uma praia encantadora, com areias brancas ideais para uma caminhada.

À noite, passeamos pelas ruas de Patong.

Há lojas de cannabis e bares com mulheres dançando sobre os balcões — um pouco pesado, na minha opinião. Também vimos algumas extravagâncias, como a venda de escorpiões no palito, para comer.

Uma experiência única emKathu

Em Kathua, tivemos a oportunidade de alimentar uma elefanta com bananas e fazer carinho em sua tromba.

Outra experiência possível é o banho com o elefante: vestimos roupa de banho, entramos em uma pequena piscina e podemos esfregar o animal — geralmente uma fêmea.

À tarde, fomos à cidade velha de Phuket.

Visitamos um templo lindo (embora não tenhamos conseguido entrar) e caminhamos por ruas cheias de lojinhas com lembrancinhas para comprar.

Próxima parada no sudeste asiático: Indonésia

A Indonésia é um país localizado entre o Sudeste Asiático e a Austrália, sendo o maior arquipélago do mundo. Sua posição entre dois continentes — Ásia e Oceania — faz dela uma nação transcontinental.

O país é uma república, com poder legislativo e presidente eleitos por sufrágio universal. Sua capital é Jacarta, que abriga cerca de 10 milhões de habitantes.

A economia indonésia é a 16ª maior do mundo e ocupa a 7ª posição em paridade do poder de compra.

Apesar de sua grande população e de regiões densamente povoadas, a Indonésia possui vastas áreas desabitadas e é considerada um dos países mais biodiversos do planeta.

Um pouco de história deste pedacinho do sudeste asiático

A história da Indonésia foi fortemente influenciada por potências estrangeiras atraídas por seus vastos recursos naturais.

Comerciantes árabes muçulmanos trouxeram o islamismo, que hoje é a religião predominante no país.

Potências europeias, por sua vez, introduziram o cristianismo e disputaram entre si o controle do lucrativo comércio de especiarias nas Ilhas Molucas, durante a Era dos Descobrimentos.

Após três séculos e meio de colonização holandesa, a Indonésia conquistou sua independência ao final da Segunda Guerra Mundial.

Desde então, sua trajetória tem sido marcada por turbulências, com desafios como catástrofes naturais, corrupção política, movimentos separatistas, o processo de democratização e períodos de rápidas transformações econômicas.

Atualmente, a Indonésia é uma república presidencialista unitária composta por 34 províncias.

Ao longo de suas milhares de ilhas, o povo indonésio se distribui entre diversos grupos étnicos, linguísticos e religiosos.

O lema nacional Bhinneka Tunggal Ika (“Unidade na diversidade”) expressa a pluralidade presente no país.

A Indonésia é rica em recursos naturais, embora a maior parte da sua população viva com baixa renda.

Sobre Jacarta

A próxima parada foi Jacarta, uma cidade grande e populosa.

Há muitas motos nas ruas, e nem sempre as pessoas utilizam capacetes. Vi com frequência casais com dois filhos na mesma moto, todos sem proteção.

Iniciamos o passeio pelo Monumento Nacional de Monas, localizado em um extenso jardim onde várias famílias aproveitavam o dia, e ao longe, avistamos um grupo musical se apresentando.

Visitamos uma igreja católica, cujos santos estavam cobertos com panos roxos — uma tradição que antecede a Páscoa.

Em frente à igreja havia uma mesquita, mas, infelizmente, não conseguimos entrar, mesmo cobrindo os cabelos, pois o acesso estava restrito.

Em seguida, fomos ao Museu de Jacarta, onde pudemos ver peças da pré-história e belíssimas esculturas hindu-budistas — alguns budas, inclusive, vieram de Borobudur.

Chegamos a considerar alugar uma bicicleta para explorar a cidade, mas o trânsito em Jacarta é muito perigoso, o que nos fez desistir da ideia.

Semarang um patrimônio da Unesco do sudeste asiático

A próxima parada foi em Semarang.

Apesar da distância de 2h30, fomos visitar o patrimônio mundial da UNESCO, Borobudur. Para chegarmos a tempo de retornar ao navio, dois carros da polícia abriram caminho para os ônibus da excursão.

Logo na chegada, cada visitante recebe um calçado feito de fibra natural, oferecido para evitar danos ao monumento, já que milhares de pessoas o visitam diariamente.

Além disso, o tempo máximo de permanência no local é de uma hora por pessoa.

Conhecendo a história

Borobudur é uma pirâmide de nove andares, composta por seis plataformas quadradas e três circulares.

Nos primeiros andares, há painéis que contam histórias com ensinamentos budistas. O primeiro painel que vimos — com a ajuda do guia local — mostra um grupo de pessoas bonitas que, em seguida, aparecem fofocando.

Como a sociedade vê a fofoca como algo negativo, ela faz com que essas pessoas renasçam feias em uma próxima vida.

Outra história conta sobre um Buda que nasce, e os céus duvidam de sua missão.

Então, Deus desce à Terra na forma de um gavião, trazendo um pequeno pássaro e encenando uma perseguição. O Buda impede a cena e oferece ao gavião um pedaço de sua própria carne, equivalente ao peso do passarinho.

Após o sacrifício, o tecido se regenera. Podemos interpretar essa história de várias formas, como a ideia de que, ao nos dedicarmos ao outro, mesmo com esforço ou dor, não nos ferimos de verdade, pois o bem retorna.

Nos andares superiores, os painéis desaparecem, simbolizando que se ultrapassou a fase do aprendizado…

No topo, há estupas que se assemelham a sinos, com orifícios quadrados ou diagonais, dentro das quais há estátuas de Buda.

A última estupa, porém, está vazia — representando o Nirvana, um estado de vazio, sem desejos e sem forma.

Finalizamos o passeio com um almoço, onde conhecemos uma fruta chamada “pele de cobra”, cuja casca realmente lembra escamas brilhantes, de cor marrom-escura.

Por dentro, lembra sementes de jaca comestíveis. Mas, sinceramente, a nossa jaca ainda é melhor!

Surabaya também no sudeste asiático

Na próxima parada, Surabaya, começamos visitando uma mesquita azul que estava vazia, o que facilitou a observação dos detalhes da bonita arquitetura.

Eles emprestam lenços, mas é sempre bom levar echarpes para cobrir os cabelos.

Em seguida, fomos ao Kenjeran Park, onde vimos uma grande estátua de Buda com quatro faces — voltadas para o norte, leste, sul e oeste — simbolizando as diversas perspectivas do Buda.

A figura possui vários braços, representando a capacidade de acolher a todos.

Depois, seguimos para Sucolilo, onde visitamos um templo repleto de velas, localizado em frente a um mangue.

No mangue, conseguimos observar um peixe que, além de nadar, rasteja.

O portal de acesso ao mangue é ornamentado com estátuas brancas na parte superior e com um dragão na base, representando o duelo entre o bem e o mal.

As mais belas praias do sudeste asiático

Hospedagem em Ubud

Ficamos em Ubud, uma cidade de ruas bem estreitas, com muitas motos e um trânsito caótico.

No dia da chegada, visitamos Pandang Pandang, uma praia maravilhosa, com mar azul-piscina, sem ondas e com sombra natural proporcionada por uma rocha lateral coberta de árvores.

Curtimos o lugar por cerca de duas horas e depois seguimos para Uluwatu.

Não achei a dança Kekak muito interessante, mas a vista compensou…

Atenção aos macacos: vimos vários roubando óculos de grau e de sol, quebrando-os e ameaçando turistas em troca de comida.

Meu conselho é, se possível, tirar óculos e chapéus.

Um deles tentou pegar a minha echarpe e foi uma cena inusitada: eu puxando de um lado, ele do outro, até que o Luís bateu o pé no chão e o macaco fugiu.

A força de Suluban Beach

Ainda nesse dia, fomos à Suluban Beach, uma praia de surfistas com ondas fortes. O lugar é muito bonito, mas não tem faixa de areia para tomar sol.

No dia seguinte, visitamos o Monkey Forest. Achei o lugar bonito e bem cuidado.

Como o próprio nome diz, também há muitos macacos por lá — vi um deles pegando o chapéu de uma criança.

Uma das cenas mais engraçadas foi ver os macacos jovens jogando uns aos outros em uma pequena fonte com uma árvore no centro. Pareciam humanos brincando!

Depois, fomos ao templo Pura Ulun Danu, onde presenciamos uma cerimônia hindu de oferendas.

O lugar é tranquilo, com muitos jardins floridos e uma bela vista do lago. Depois de algumas horas, chegamos a Tanah Lot, de onde se tem paisagens lindas do mar.

O melhor do sudeste asiático: Nusa Penida

No dia seguinte, vivemos o ponto alto da viagem: Nusa Penida (e por isso terá mais fotos..rs..)

Acordamos às 6h, pegamos o carro e depois de 45 minutos chegamos ao porto. De lá, seguimos de barco por mais 45 minutos até a ilha.

Um motorista local nos levou até a praia Diamond…

Do alto, avistamos o mar com um azul deslumbrante e descemos pelas escadas laterais com vista incrível! Vale muito a pena descer, mas é importante tomar cuidado com as ondas fortes e o desnível acentuado.

As rochas da montanha têm tom acinzentado com listras horizontais e vegetação no topo. Recomendo usar chapéu de pescador ou similar — só o boné pode deixar o pescoço exposto, mesmo com protetor solar.

Depois, fomos ao mirante ao lado da praia Diamond, chamado Tree House Molenteng.

A vista vale uma parada.

Mais tarde, tivemos uma bela surpresa: a praia de Kelingking, uma das imagens clássicas de descanso de tela, com o formato que lembra a cabeça de um dinossauro.

A escada é íngreme, mas a descida vale a pena. O sol deixou a paisagem ainda mais viva.

Outro destino paradisíaco? Angel’s Billabong

Outra praia que merece destaque é Angel’s Billabong, com uma piscina natural entre as rochas, e a Broken Beach, que possui um túnel no meio da formação rochosa.

Embora sejam mais distantes, o acesso é fácil — ótimos lugares para fotos! Voltamos para pegar o barco das 17h (há horários específicos para o retorno, por isso é bom confirmar com antecedência).

No último dia, visitamos as cachoeiras.

A primeira foi Tukad Cepung, que conta com uma piscina construída próxima à queda-d’água para quem quiser aproveitar.

Felizmente, no dia em que fomos, não sofremos com picadas de insetos.

A segunda, Tibumana, não nos agradou tanto, pois a água estava marrom e não animou para o mergulho.

Já a Kanto Lampo é linda, com vários degraus que formam um véu de água.

A temperatura é agradável e pudemos renovar as energias sob a queda.

A última foi Tegenungan, uma cachoeira única e de forte vazão.

Não é possível entrar debaixo dela, mas dá para mergulhar no lago que se forma abaixo.

Ah, há cordas para ajudar na entrada.

E sobre comprinhas?

O mercado da cidade é movimentado e vale a visita.

É importante pechinchar! Veja os mesmos produtos em diferentes barracas e só depois faça sua oferta. Os descontos costumam compensar bastante.

Quais são nossas considerações?

O Sudeste Asiático é uma região fascinante, repleta de contrastes que encantam e surpreendem a cada experiência.

Suas paisagens naturais, de praias paradisíacas a arrozais e florestas tropicais, convivem harmoniosamente com a riqueza espiritual de templos budistas e hinduístas, mercados vibrantes e uma culinária cheia de sabores intensos e únicos.

Mais do que destinos turísticos, os países do Sudeste Asiático oferecem aprendizados culturais profundos, acolhimento caloroso e momentos de reflexão sobre outras formas de viver.

Cada lugar visitado nos ensinou algo: a força da fé, o respeito às tradições e a capacidade de encontrar beleza no simples.

Apesar dos desafios, como o calor intenso, a barreira do idioma ou os deslocamentos longos, voltamos transformados, com a bagagem cheia de memórias e o coração grato por tudo o que vivemos.

Sem dúvida, é uma região que merece ser explorada com mente aberta, sensibilidade e espírito de aventura.

Por fim, a viagem foi corrida, mas, como não sabemos se voltaremos para a Indonésia ou Tailândia, resolvemos aproveitar ao máximo e visitar quase todas as atrações.

Uma dica? Respeite seu ritmo: há quem prefira ficar em um único lugar e curtir com mais calma — o que também pode ser uma ótima opção.

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Eu e o Luis estivemos lá recentemente e ficamos encantados com o que encontramos.

Apenas uma hora de carro da capital paulista, este tesouro natural oferece uma experiência única para os amantes de trilhas, ciclismo e gastronomia.

Neste artigo, vou compartilhar com vocês como foi nossa visita e as dicas para aproveitar ao máximo o que a Serra do Japi tem a oferecer.

O que encontramos na Serra do Japi

A Serra do Japi é um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica do interior de São Paulo, abrigando uma biodiversidade impressionante.

Com uma altitude média de 1.200 metros, a região proporciona um clima agradável, ideal para atividades ao ar livre. Durante nossa visita, percebemos como é um refúgio natural perfeito para quem quer fugir da rotina.

As trilhas são tranquilas e acessíveis, o que foi ótimo para nós, pois permitiram momentos de descanso quando precisávamos.

Foi maravilhoso caminhar cercados pela natureza e ouvir apenas o som dos pássaros.

Dicas que seguimos para o passeio

Antes de colocar o pé na trilha, tomamos algumas precauções para garantir que nossa experiência fosse segura e agradável. Aqui estão algumas dicas baseadas em nossa visita:

Use calçados adequados

O solo da Serra do Japi pode ser escorregadio, especialmente em dias úmidos. Eu usei botas de trilha, enquanto o Luis optou por um tênis esportivo com bom solado. Ambos funcionaram bem, mas recomendo as botas para maior segurança.

O limo em algumas áreas e a presença de lama foram desafiadores em alguns trechos.

Leve água e lanches leves

Mesmo sendo uma subida moderada, percebemos que o esforço exigiu hidratação constante. Levamos garrafas de água e algumas barras de cereal, o que nos ajudou a manter a energia durante o percurso.

Prepare-se para o clima

O clima na região é agradável, mas é sempre bom estar preparado. Levamos jaquetas leves e protetor solar, itens que fizeram toda a diferença.

Encontro com os ciclistas na Serra do Japi

No caminho, encontramos vários ciclistas que aproveitavam as rampas radicais espalhadas pela Serra do Japi. Foi interessante ver como o local também é um ponto de encontro para quem gosta de ciclismo. Ficamos impressionados com as manobras e a energia da galera que pedalava por lá.

A recompensa final: gastronomia no Recanto Marquezin

Depois de algumas horas de caminhada, decidimos encerrar nosso passeio com uma refeição deliciosa no restaurante Recanto Marquezin.

Já havíamos ouvido falar das porções generosas, mas vivenciar isso foi ainda melhor. Pedimos frango com polenta, e realmente as porções eram enormes e muito saborosas.

O ambiente é super aconchegante, e o atendimento foi simpático do início ao fim. Foi o jeito perfeito de comemorar nossa aventura na Serra do Japi.

Benefícios que sentimos ao explorar a natureza

Estar em contato com a natureza fez muito bem para nós dois. 

Sentimos que as caminhadas não só nos ajudaram fisicamente, mas também mentalmente. Foi uma oportunidade de desconectar da rotina e recarregar as energias em um ambiente tão bonito e tranquilo.

Planeje sua visita

Se você ainda não conhece a Serra do Japi, eu e o Luis recomendamos fortemente que planeje uma visita.

Convide amigos ou familiares, organize seus equipamentos e prepare-se para um dia repleto de aventuras e descobertas.

Com tantas opções de lazer, desde trilhas até boa gastronomia, a Serra do Japi é um destino que agrada a todos. E o melhor de tudo: está pertinho de São Paulo, o que torna o passeio acessível para um bate-volta ou mesmo um final de semana prolongado.

O que concluímos?

A Serra do Japi é uma joia escondida que merece ser explorada.

Para nós, foi uma experiência enriquecedora e divertida, cheia de momentos inesquecíveis. Da próxima vez que você sentir vontade de escapar do caos urbano, lembre-se desse paraíso natural em Jundiaí.

Temos certeza de que você vai adorar tanto quanto nós!

Se assim como nós você também gosta de aventura, siga nosso blog, compartilhamos aqui todas as nossas experiências.

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